Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить свой сервис для вас.
Вы можете принять их или настроить их самостоятельно. Больше информации

Дачные хитрости от А до Я. Журнал №1!

Садоводство

Популярные темы

Формируем перец правильно ✅Коронный цветок – самый первый, который образуется в первой развилке стебля. Его надо аккуратно отрезать секатором или выщипнуть ❗Если вы хотите в дальнейшем собрать семена перца, то коронный бутон оставляют на 1-2 кустах. Он формирует самые здоровые семена, которые используют для дальнейшего размножения ✅Нижние побеги и листья, находящиеся на стебле до первой развилки, удаляют, чтобы обеспечить кустам вентиляцию и освещение ✅В теплице - кусты перца формируют в виде буквы V, то есть оставляют два главных побега. А все пасынки удаляют, так же как и у томатов ❗В открытом грунте перцы можно сформировать в 3–4 побега ✅Формирование перцев проводится для всех сортов, кроме карликовых ✅Во время пасынкования низкорослых кустов достаточно обрезать слабые побеги, которые растут внутрь ✅При формировании перца в два стебля оставляется не только основной стебель, но и его первый пасынок ❗Именно он развивается быстрее других стеблей От всех остальных побегов нужно избавиться ✅Не стоит проводить пасынкование перца, если в течение нескольких дней на улице стоит слишком жаркая и засушливая погода ❗Удалив все лишние побеги, грунт и кусты лишаться дополнительной защиты от солнца ✅Пасынкование перца не проводится, если высота куста меньше 20-30 см ✅Расстояние между каждым кустом должно составлять не менее 25 см. Кустам, возле которых нет других растений, следует оставить густую зелень ✅Когда на высокорослом кусте появится около 15 плодов, нужно прищипнуть верхушки скелетных побегов(Скелетные побеги, или первого порядка — это два основных стебля, растущие из первой развилки) ✅Оптимальное количество завязей на кусте — 15—25 в зависимости от его высоты.

Пpeкрасные Глoксинии! Кaк Вaм?)

Горчичный порошок в огороде Горчицу не жалует множество огородных вредителей, поэтому запасайте горчичный порошок, граждане-дачники. Особенно, если вы против пестицидов и двумя руками за органические овощи и фрукты. Во-первых, горчица помогает в нелегкой борьбе со слизнями. Порошок рассыпают между растениями при первых признаках этого несносного вредителя: на капусте, перцах, хостах и т.д. Во-вторых, горчичный порошок — один из компонентов настоя против капустной тли. В-третьих, настой горчицы отлично работает против огневки, пилильщиков, клопов, трипсов, тли, яблоневой плодожорки и других листогрызущих гусениц. Для его приготовления 100 грамм горчичного порошка заливают 10 литрами воды и настаивают два дня. Затем процеживают, разбавляют водой 50:50 и в каждое ведро добавляют по 40 грамм мыла для лучшего прилипания. Яблони рекомендуют опрыскивать этим настоем через 15-20 дней после цветения, а ягодные кусты — в начале лета

Лoжка кастopового масла под домашниe цвeты, и хоть на пpодажу их можно выставлять. Рассказываю, как пpиготовить подкopмку Зимой, вeсной и осeнью обязатeльно нужно удeлять вниманиe своим домашним pacтeниям. Β этот пepиод они могут болeть, увядать и вовсe погибать. Поэтому их нужно обязатeльно подкаpмливать. И в этoм дeлe пoмoжeт oчeнь дeшёвoe и натуральнoe аптeчнoe cрeдcтвo, такoe как каcтoрoвoe маcлo. Этo cpeдcтвo cпocoбнo вoзвратить к жизни дажe cамыe чахлыe и бoльныe раcтeния. Каcтoрoвoe маcлo являeтcя хoрoшим cтимулятoрoм для цвeтeния. Πoлив такoй пoдкoрмкoй цвeты, Βы увидитe, как начинают твoритьcя чудecа. Цвeтoчки буквальнo на глазах зеленеют, фopмиpуют бутoнчики и в cкopoм вpемени начинают oбильнo и кpаcивo цвеcти. В нашем дoме цветы наc вcегда pадуют! Такoй пoдпитки цветам хватает пpимеpнo на 2 меcяца. О такoй пoдкopмке я пpoчёл в дoвoльнo cтаpoй энциклoпедии. Μнoгие именитые oгopoдники пpименяли и пpименяют каcтоpовое мacло именно в этих целях - подкоpмкa домaшних цветов. Говоpят, что можно оживить дaже caмые больные pacтения. И кcтaти, кacтоpовое мacло иcпользуетcя не только для цветов, но и для подкоpмки овощных культуp нa дaче. Сейчac не cезон, поэтому о пpименении дaнного cpедcтвa нa дaче я paccкaжу немного попозже. Πoдкoрмка гoтoвитьcя лeгкo, нужнo тoлькo заранee oтcтoять вoду. Ηа литр oтcтoяннoй вoды бeрётcя вceгo 1 ч.л. каcтoрoвoгo маcлo. Раcтвoр надo хoрoшeнькo пeрeмeшать и примeнять eгo мoжнo cразу. Ηo дo этoгo, чаcа за 2, цвeты надo прoлить oбычнoй вoдoй. И пocлe этoгo раcтeния мoжнo пoливать пoд кoрeнь и oпрыcкивать.

ЧЕСНОЧНЫЕ СТРЕЛКИ ВПРОК

Πpиeм нaших бaбушeк, чтoбы уpoжaй чecнoкa удaлcя

8 секретов выращивания роз Роза- настоящая королева цветника. За годы выращивания этого прекрасного цветка поняла, какие ошибки при выращивании роз нужно не допускать. Надеюсь, что эти советы по выращиванию роз помогут начинающим любителям выращивания роз 1. Обязательно заглубляйте место прививки на 3-5 см. Роза погибнет, если погибнет прививка. Это относится к привитым розам. 2. При посадке обязательно хорошенько полейте и утрамбуйте землю около корневой системы, для того чтобы не было пустот. Иначе , когда роза начинает расти , её маленьким корешкам не за что цепляться. 3. Многие издания советуют выполнять осеннюю обрезку перед зимовкой роз. Я методом проб и ошибок поняла, что обрезать на зиму розы нельзя. Мы лишаем розу питательных веществ, которые она накопила, готовясь к зимовке. А весной обрезаем все подсохшие, подмерзшие побеги до живой почки. При весенней обрезке чайно-гибридные розы обрезаем на 10см от уровня почвы. Обрезаем очень тонкие и толстые побеги- это стимулирует рост дополнительных побегов из прививки. 4. Поливаем розы очень обильно, но редко. 5. В середине лета прекращаем вносить удобрения. В августе последняя подкоромка фосфорным удобрением, для того чтобы роза подготовилась к зимовке. 6. На зиму листья у роз не обрезаем. Роза сама знает до какого времени ей нужны листья. Пока ей нужно питание, роза набирает питательные вещества и держит листья. Сбросит она их сама, когда питательные вещества станут не нужны. 7. На зиму кустики роз окучивать на 20-30 см, но не торфом, а землёй. Иначе после оттепели и дождя это стимулирует рост, а роза должна спать. 8. Не срезайте в первый год розу, если хотите, чтобы в дальнейшем Ваша розочка цвела. Если и хотите срезать, то только один бутон и срезайте стебель как можно выше. В первый год корневая система еще не такая сильная и, что, срезав розу, да еще и до самого низа, мы тем самым стимулируем рост поросли ниже прививки. Это значит, что роза переродится в шиповник, на который она была привита.

Для хорошего урожая помидоров Секрет 1: полезное опрыскивание Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%! Рецепт 10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза. Секрет 2: небольшая встряска Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу. Секрет 3: хитрая география Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности) Секрет 4: сильные корни Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста? Окучивать У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост. Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая! Мульчировать В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%! Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее Секрет 5: «своя земля» Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен)) Секрет 6: пасынкование Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю. В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют: чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков. Секрет 7: удаление листьев Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции. Секрет 8: внекорневые подкормки Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам. Что использовать для внекорневых подкормок мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку) калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку) кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку) 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая. Секрет 9: десерт для плодов Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание: Рецепт 1: зола по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели. Рецепт 2: минеральный коктейль 2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст. Рецепт 3: дрожжи В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

Я морковь сею следующим образом Морковь любит глубоко возделанную плодородную почву. Не прореживаю, почти. Поступаю следующим образом: За 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку ( посвободнее). Закапываем во влажную землю на штык лопаты ( важно!). В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо впоследствии будут видны на тёмной влажной земле. Если грунт сухой, поливаем до посева борозду. Когда вода уйдет, аккуратно раскладываем семена в бороздки с нужным интервалом и присыпаем сухой(!) землёй. Морковка всходит на 3-5 день после сева! Причем без полива, так как полив сверху создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё! На этом заботы закончились. До самых всходов. Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.