Школа строительства и ремонта

🔨 Полки в бане: от проекта до реализации Перед тем, как заняться созданием полок для бани, составьте проект с эскизными чертежами, учтите все особенности размещения полков: они должны располагаться только возле сплошных стен, где нет окон и вентиляции. Чаще всего полки делают в несколько ярусов у одной стены или вдоль двух стен параллельно друг другу. Рассмотрите все возможные проекты расположения и выберите лучшие в зависимости от свободного места в бане и средств на реализацию проекта. Проект Ширина полка должна составлять, как минимум 60 см, а расстояние до потолка должно быть не меньше 110 см, чтобы у парящихся была возможность комфортно сидеть даже на самой верхней полке. Высота каждого яруса должна быть около 50 см. Материалы Правильный выбор материала, важный этап в строительстве полка в бане. Не все виды дерева выдерживают постоянное воздействие влаги. Лучше всего подходит липа, осина и африканский абаш. Но в последнее время про абаш отзываются не совсем положительно да и цена у него выше других видов древесины, поэтому советуем сделать выбор в сторону липы. Также у этих видов древесины большой срок службы и устойчивость к грибкам и плесени. Процесс изготовления Сделать полок в баню своими руками не составит большого труда. Используется брус с размером 50х70 мм, Между полком и стенками рекомендуется оставить расстояние 10-15 см. для прохождения воздуха и вентиляции. Каркас изготавливается из досок большей толщины. Для крепежа досок к каркасу используйте только деревянные чопики или влагостойкий клей, так как железные шурупы или гвозди будут нагреваться и обжигать кожу. Между дощечками на полке оставляйте расстояние в 1-2 см. для свободного прохождения воды.

Расстояние между строениями. При проектировании дома, бани, гаража или любого другого строительного объекта , необходимо выдержать расстояния до других построек на участке. Существует ряд документов, которые регулируют данные вопросы. И перед любым строительством их необходимо изучить, чтобы в дальнейшем не возникло неприятных последствий в виде штрафов или , в особых случаях, даже предписаний о сносе. Расстояние от забора до дома. Забором в нашем случае мы называет границу, которая отделяет ваш участок от соседского. Чтобы в полной мере быть информационно вооруженным, нужно изучить следующие документы: - земельный и градостроительный кодексы РФ - требования пожбезопасности, изложенные в ФЗ №123 от 22.07.08 - СП 42.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.07.01-89, действует с 2011 г.) - СП 53.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 30-02-97, действует с 2011 г) - СанПИН 42-128-4690-88 Чтобы вам не изучать их целиком, мы предоставим вам основные позиции, которые помогут представить общую существующую картину. Все вышеприведенные документа регламентируют правила застройки на участке. Итак, вернемся к вопросу расстояния от забора до дома. Чтобы избежать выяснения отношений между вами и соседями, просто необходимо соблюдать правила не только застройки участка, но и его озеленения. Первый момент: Дом обязан находиться на дистанции не менее трех метров от соседской усадьбы. Это касается именно жилой постройки. Однако, как правило, на участке присутствуют и иные строения, такие как сараи, баня, туалет и другие. В отношении каждого из них также предусмотрены правила расположения Любые домашние животные, которые проживают на вашей территории, должны содержаться на расстоянии не менее 4-х метров от границы Сараи, гаражи, мастерские и иные объекты этого типа – строятся не ближе, чем в 1 м от соседской усадьбы Отдельное внимание стоит уделить таким постройкам, как баня и туалет. В этом случае они могут быть построены в любом месте и на любом расстоянии от границы. Иными словами, можно их располагать хоть вплотную. Однако, здесь есть определенный нюанс. Должно соблюдаться условие расположения этих зданий по отношению к жилому дому. Баню ставим за 8 метров от дома. Туалет за 12 м. Это что касается расстояния между вашим и соседскими домами по СНиП (в актуальной редакции СП, указанных выше ). Следующим этапом того, на что нужно обратить внимание – озеленение участка. Такой процесс также регламентирован и закреплен в СП. Если мы имеем дело с большими деревьями, то сажать их следует не менее, чем в 4-х м от границы. Деревья среднего размера сажают за 2 м от границы. Кустарники ограничивают одним метром. Изучив положения, согласно которым расстояние между границей (забором) до дома учтены и соблюдены, обращаем ваше внимание еще на одну деталь. Общая площадь отдельно взятого строение на участке, будь то дом, сарай, баня или иные здания, не должна превышать 30-ти % от общей территории участка. Это очень важный пункт, когда речь идет об небольших по размерам площадях (территории). К примеру, на участке в 6 соток не должен размещаться особняк, который по своим размерам занимает половину территории. Практически все ограничения по расположению строений связано с безопасностью. К этому параметру также в полной мере можно добавить и санитарные нормы. Слишком близкое соседство вашим зданий к другим, может привести к различным неприятным последствиям. Самый, пожалуй, острый вопрос – противопожарная безопасность. При возгорании, скажем, деревянного дома – потушить его своими силами практически невозможно. Вот почему просто жизненно необходимо устанавливать системы оповещения пожара, иметь в доме огнетушитель и т.д. Сухое дерево отлично горит. Если за окном ветреная погода, то пламя будет увеличиваться в разы с большой скоростью. Этим объясняется опасность близкого соседства строений. Ведь огонь запросто может перекинуться от одного горящего объекта на другой. А строительный объект – это не автомобиль, который можно отогнать, откатить и таким образом спасти его. Это же правило прописано в СНиП (СП) и касаемо безопасного расстояния между домами и лесом. По этим правилам оно не должно быть менее 15 метров. И еще один момент, который чаще всего встречается. Это нахождение вблизи постройки линии электропередач. Высоковольтные линии электропередач также представляют значительную опасность для нормальной жизнедеятельности всех людей. Поэтому согласно правилам, здания располагают не менее, чем в 10 метрах от линии электропередач. Выдержав строительные, противопожарные и санитарные нормы расположения строений, вы всегда сможете законно отстоять свои права и спокойно спать, даже если у вас начнутся разногласия с соседями.

Вопрос: что к чему пристроили?😊

🔨 Проводка в квартире - немного правил, норм и запретов Требования Все кабели прокладываются только в строго горизонтальном либо вертикальном направлениях. Углы поворотов проводов прокладываются только под прямым углом (90 градусов). Горизонтальная линия проводки может располагаться не ближе, чем 10—20 см от потолка и должна проходить параллельно ему. Расстояние проводов от дверей должно быть более 10 см. То же самое касается переключателей возле окна. От металлических предметов, батарей провода должны прокладываться на расстоянии не ближе, чем 50 см. Переключатели могут быть расположены на высоте до 1 метра от поверхности пола. Розетки по евростандарту располагают на расстоянии 30 см от уровня пола. От двери душевой кабины розетки и выключатели могут располагаться не ближе, чем 60 см. Разводка кабелей от распределительного щита производится цельным куском кабеля. Проводку можно соединять только в соединительной (распаечной) коробке, которая имеет высокую степень защиты от влаги и пыли. Электрический щиток монтируется максимально близко к входу подводящего кабеля. Запрещено! Прокладывать провода напротив дверных проходов и в углах стен. На один переключатель подключать более двух светильников. Не допускается никаких сгибов и перекручивания проводов. Не допускаются скрутки проводов — соединения проводов могут быть только с помощью спайки, сварки, винтовых или болтовых сжимов и клемм. Прятать и скрывать распределительные (соединительные) коробки. И еще несколько предварительных рекомендаций: Перед началом монтажа прорисуйте на стенах карандашом основные трассы проведения кабелей (по уровню) и обозначьте точки оборудования, светильников, выключателей, розеток. Схему электрической сети сохраните на бумажном носителе на случай, если придется делать ремонтные работы в будущем

🔨 Как утеплить балкон или лоджию – сохраняем тепло Большинство современных квартир, особенно хрущёвки, значительно меньше, чем хотелось бы их владельцам. И единственным резервом полезной площади является балкон, где устраиваются дополнительные комнаты, кабинеты, кухни, мастерские и прочее. Остается одна проблема: как утеплить балкон, чтобы там можно было находиться круглый год? Причем сделать это правильно и своими силами. Кажется, что никаких сложностей не предвидится, но не всегда полученный результат оправдывает ожидания. Утепление балкона - доверить мастеру или сделать самому В настоящее время не составляет труда найти фирму из числа тех, которые специализируются на услугах по утеплению балконов и лоджий. Их реклама мало отличается друг от друга: обычно предлагаются оконные конструкции, которые можно установить своими руками, раз и навсегда на основе передовых технологий решив проблему утечки тепла. Есть один важный момент, о котором реклама умалчивает. Остекление балкона является всего лишь частью более сложной системы теплоизоляции, включающей в себя утепление стен, пола, устройство отопительной системы. И нарушение рекомендуемых требований по качеству или технологии может привести к тому, что балкон остается холодным. Какой утеплитель для балкона лучше? Выбор материалов для теплоизоляции на современном рынке очень велик. Лидером продаж считается экструдированный пенополистирол, который имеет разнообразное функциональное предназначение. Материал отличается низкой теплопроводностью, долговечностью, практичностью и при этом экономичен. К числу его недостатков относится довольно большой срок, который требуется на ремонт и обустройство балкона. Значительно проще работать с пенополиуританом (ППУ), который требует простого нанесения на рабочую поверхность. Время затвердения ППУ очень небольшое и сразу можно приступать к отделке. Таким образом, срок ремонта уменьшается. Можно также использоваться пенофол, который сочетает алюминиевую фольгу и вспененный полиэтилен. Также используют пенополистирол, пеноплекс, минеральную вату и всем известный пенопласт. Специалисты нередко прибегают к варианту, когда комбинируются разные материалы, имеющие разные свойства, что позволяет использовать каждый из них на своем участке. Утепление балкона своими руками – пошаговая инструкция На начальном этапе производится демонтаж ненужных конструктивных элементов, чтобы освободить территорию для работы. Затем можно приступать к утеплению балкона изнутри (пол, стены, потолок). Утепление пола Изоляции пола начинается с устранения отверстий и щелей. Для этого можно использовать цементный раствор, шпатлевку или пену. После высыхания на плиту наносится гидроизоляция жидкого типа. Песочно-цементную смесь можно использовать для выравнивания, при этом желательно, чтобы смесь обладала способностью к самовыравниванию. В случае необходимости поднимают уровень пола, используя керамзит. Далее укладывается утеплитель в плитах (например, пеноплекс). Все стыки между стеной и изоляцией следует заделать, например, специальной лентой с влагоизолирующими свойствами, чтобы стенки не намокали, и не появлялась плесень. Утепление стен и потолка Для утепления стен и потолка на них укрепляются плиты из влагоустойчивого гипсокартона, которые можно закрепить битумной мастикой. На потолке плиты монтируются с применением подвесной системы. Это позволяет замаскировать электропроводку и не тратить в дальнейшем время и средства на ремонт потолка. Тепловая изоляция завершается отделочными работами. Отопление балкона Для устройства отопления придется вмешаться в разводку централизованной системы отопления. Трубы выводятся на балкон и прокладываются вдоль стены или монтируются в нее. Под окнами устанавливаются имеющиеся радиаторы. Насколько реально выполнить весь объем работ самостоятельно? Данное описание позволит правильно оценить свои силы. Для принятия решения немаловажной будет информация во сколько обойдется теплоизоляции балкона. Расчет стоимости утепления балкона Вряд ли можно точно рассчитать окончательную сумму всех работ, которая определяется многими параметрами. Если речь идет о бюджетном ремонте, то можно ориентироваться приблизительно на 100 долларов США за каждый квадратный метр. Отдельно рассчитывается монтаж отопления и электропроводки, цена на который начинается от 300 все тех же долларов (за стандартный балкон в 3-4 метра). Значительно увеличивает итоговую сумму стоимость теплоизолирующего окна. Все цифры являются весьма приблизительными. Поэтому имеет смысл узнать, сколько будут стоить утепление балкона под ключ в какой-то фирме, а потом подсчитать цену материалов, исходя из площади помещения и объема работ. Теплосберегающие окна – оправданная плата за тепло Современные стеклопакеты не нуждаются в дополнительных рекомендациях. Однако их показатели сильно разняться в зависимости от конструктивных особенностей. Оптимальным можно считать профиль, монтажная глубина которого составляет не менее 7 см при ширине наплыва не меньше 1,7 см. Створки и рамы окна должны хорошо закрываться, чтобы внутрь не попадала грязь и пыль, что в свою очередь грозит последующим продуванием. Монтировать окна должны профессионалы, поскольку от этого во многом зависит качество теплоизоляции. Ошибки (перекосы) не просто ухудшают сбережение тепла, но могут потребовать демонтажа всей конструкции. #StroyDay.ru

✏ Расчет деревянного перекрытия по формулам Исходные данные: Перекрытие из деревянных балок сечением 20×5 см, с шагом Ш= 0,58 м Длина пролета 3,7 м Допустимый прогиб 1/200 Общая приведенная распределенная нагрузка на перекрытие q = 400 кг/м². M_max=(q_(пог.)∙〖L_р〗^2)/8=(232∙〖3,7〗^2)/8=397,01 кгс∙м=39701 кгс∙см qпог = q×Ш= 400×0,58=232 кг*м определяем требуемый момент сопротивления деревянной балки Wтреб = Мmax / R, где R -расчетное сопротивление древесины хвойных пород на изгиб R = 14 МПа = 142,71 кгс/см² Wтреб = 39701 / 142,71 = 278,19 см³ Wбалки ≥ Wтреб Wбалки = b x h² / 6 = 5×20²/6= 333,33 см³ ≥ 278,19 см³ Условие выполняется. Определение прогиба балки. f=(5ql4)/(384EJ) где q - нагрузка на балку l - расстояние между несущими стенами Е - Модуль упругости древесины, при расчете по предельным состояниям второй группы следует принимать равным вдоль волокон Е = 10 000 МПа (100 000 кгс/см2 или 10х10^8 кгс/м²) J - момент инерции, для доски прямоугольного сечения J = b x h³ / 12 = 5 х 20³ / 12 = 3333,33 см4 f = 5 х 232 х 3,74 / 384 х 10 х 10^8 х 3333,33 х 10-8 = 0,017 м или 1,7 см. Допустимый прогиб f доп=L/200=370/200=1,85см≥1,7см Условие по прогибу выполняется. Определение прогиба балки от точечной нагрузки приложенной к её центру. f_max=(P∙l³)/48EJ J = b x h³ / 12 = 5 х 20³ / 12 = 3333,33 см4 f = 240 кг х 3,7м3 / 48 х 10 х 10^8 кг/м²х 3333,33 х 10-8 м⁴= 0,0076 м или 0,76 см.

Виды и схемы стропильных систем Проектируя любое жилое строение, архитекторы особое внимание уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей. Нужно сказать, что далеко не всех будущих домовладельцев удовлетворяет обычная двухскатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, которые добавляют строению особую привлекательность и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы, предпочитают мансардные конструкции, которые одновременно способны выполнять роль кровли и второго этажа. Основой любой крыши является индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор нужного каркаса крыши будет значительно проще, если заранее разобраться какие же виды и схемы стропильных систем используются в строительной практике. После получения подобной информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в монтаже. Особенно это важно знать, если каркас для крыши предполагается возводить самостоятельно. При обустройстве скатных конструкций крыш, стропильная система является каркасом для покрытия и для удержания материалов «кровельного пирога». При грамотном монтаже каркасной конструкции будут создаваться необходимые условия для правильной «работы» утепленных и неутепленных типов кровель, защищающих стены и внутреннее пространство дома от различных атмосферных воздействий. Кровельная конструкция также всегда является завершающим архитектурным элементом экстерьерного оформления строения, своим видом поддерживая его стилистическое направление. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем в первую очередь должны соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать крыша, и лишь затем уже – эстетическим критериям. Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца: -Количество осадков в разные периоды года. -Направление и средняя скорость ветра в местности, где будет возводиться постройка. -Планы по применению пространства под крышей – обустройства в нем жилых или нежилых помещений, или же использования его лишь в качестве воздушной прослойки для термоизоляции расположенных ниже помещений. -Разновидность планируемого материала кровельного покрытия. -Финансовые возможности домовладельца. Атмосферные осадки и сила потоков ветра дают весьма чувствительную нагрузку на строение кровли. Например, в регионах с обильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с небольшим углом наклона скатов, так как снеговые массы будут задерживаться на их поверхности, что может привести к деформации каркаса или кровельного покрытия или к протеканиям. Если же местность, где будет производиться стройка, славится своими ветрами, то лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы случающиеся резкие порывы не сорвали отдельных элементов крыши и кровли. К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся: Детали и узлы стропильных систем Стропильные ноги, формирующие скаты кровли. Мауэрлат — деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног. Конек — это стык каркасов двух скатов. Он обычно является самой высокой горизонтальной линией крыши и служит опорой, на которой закрепляются стропила. Конек может быть сформирован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или же зафиксированными на коньковой доске (прогоне). Обрешетка — это рейки или брус, монтируемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила выбранного кровельного материала. Подпорные элементы, куда можно отнеси лежни, прогоны, стойки, подкосы, стяжки и другие детали, служат для повышения жесткости стропильных ног, поддержки конька, связывания отдельных деталей в общую конструкцию. В первую очередь стоит рассмотреть базовые виды стропильных систем относительно расположения стен дома, которые применяются во всех конструкциях крыш. Базовые варианты разделяют на наслонную, висячую, а также комбинированную, то есть включающую в свою конструкцию элементы и первого, и второго типа систем. В постройках, где предусмотрены внутренние несущие стены, чаще устанавливается наслонная стропильная система. Монтировать ее гораздо проще, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают для ее элементов надежную опору, а кроме того, для этой конструкции потребуется меньшее количество материалов. Для стропил в этой системе определяющей опорной точкой является коньковая доска, на которой они и закрепляются. Висячая стропильная система монтируется в строениях, где отсутствуют капитальные перегородки внутри здания, а расстояние между боковыми несущими стенами варьируется от 6 до 11 м и более. В этом случае конструкция крыши полностью опирается на несущие стены и дает на них высокую распорную нагрузку. Поэтому, что несколько ослабить напряжение, используются дополнительные скрепляющие горизонтальные элементы, которыми стягиваются стропильные пары — эти детали конструкции называют ригелями или затяжками. Формы крыш и их стропильные системы Крыши могут иметь один или несколько скатов, соединенных разными способами. Каждая из конструкций формируется индивидуальной каркасной системой, главными элементами в которой являются стропила. Так, в зависимости от конкретных условий, от типа и архитектурных особенностей здания применяются следующие конструкции крыш: Односкатная крыша. Плоская. Двускатная конструкция. Вальмовая, четырехскатная. Полувальмовая. Многощипцовая. Шатровая. Ломаная или мансардная крыша. Все выше представленные варианты крыш могут быть установлены на деревянные, кирпичные, возведенные из иных материалов строения. Выбирая стропильную систему для того или другого здания, нужно определиться с несколькими факторами: Заранее решается, будут ли располагаться в чердачном пространстве хозяйственные или жилые помещения. Если они планируются, то лучше выбирать двускатную или ломаную мансардную крышу, но иногда они могут быть организованы и под вальмовой или односкатной конструкцией. В зависимости от внутренней конструкции дома, то есть наличия внутренних несущих перегородок, выбирается наслонная или висячая система. Кроме этого, учитывается количество выделяющихся секторов дома. Если их несколько, то определяются конструкции крыш для каждого из них. Должна быть ясность с типом кровельного материала, которым планируется покрывать крышу, так как от него тоже зависит выбор конструкции стропильной системы. Обязательно нужно предусмотреть климатические особенности региона — ветровую и снеговую нагрузку на крышу. Следует определить правильное расположение дома относительно преобладающей розы ветров. И наконец, необходимо рассчитать свои финансовые возможности, прикинув необходимое количество материалов и их стоимость. Если нет опыта в проектировании и расчете стропильных систем, то лучшим выходом станет обращение за помощью к специалистам, которые предложат разные варианты крыш и помогут произвести все расчеты.

Сдам квартиру со встроенной техникой (и не тoлькo)

Задача нa внимaтeльнoсть!

Cделaли pемонт нa чердаке в дoме. Bocпpинимаю любyю кpитикy!)