Баня - все про строительство и отдых в бане

Главное использовать воображение! 😁

🔨 Возведение крыши бани: план монтажа Для монтажа крыши нужно следовать следующему плану: Проверить параллельное расположение мауэрлата (степень разбега не более 2–3 см). Фиксационные нагели должны быть уложены на необходимых расстояниях. Для бани 5х5 м достаточно шести пар стропильных конструкций. Для того чтобы монтировать большое число одинаковых деталей, рекомендуется выполнить один общий шаблон, что значительно ускорит работу. Для изготовления шаблона нужно взять трёхметровые доски, вверху сбить их гвоздём. К одной доске прибить кусок горизонтальной рейки, которая будет служить шаблоном для изготовления ригеля. Расстояние его от конька должно быть не более 40–50 см. Зафиксировать ригель на одной доске, а ко второй прибить после определения угла наклона строп. Поднять шаблон наверх, установить на место крепления стропил. Изменить угол наклона и расстояние выноса, чтобы будущий конёк оказался точно по центру бани. После нахождения нужного места прибить ко второй доске ригель. Усилить доски и конёк ещё двумя — тремя гвоздями. Поставить шаблонную конструкцию на опорный мауэрлат, отметить точку будущего места совмещения стропил. Соединить эти элементы брусом и стальными уголками. Закрепить на шаблоне деревянную планку на точке соприкосновения с опорным элементом. В месте нахождения фронтонов вертикально прибить бруски. Их высота должна быть аналогична высоте строп. Для проверки вертикальности натянуть между ними строительный шнур. Проверить шаблон по всей длине конструкции бани. Сделать шаг около 1 м, и посмотреть на угол наклона. Коньковая часть должна идти строго по шнуру. Все неровности можно убрать во время создания обрешётки. Если погрешность будет более 1 см, то необходимо регулировать шаблон так, чтобы выйти на средние показатели. Если всё сделано правильно, можно аккуратно снять шаблон и уложить его на землю. Уложить шаблон на ровное основание и приставить к нему одну ногу стропил. Контролировать устройство коньковой части. Сучки обрезать. Нависающие лишние элементы стропил можно отпилить перед их установкой или по окончании монтажа. Способы соединения стропильных ног у конька Наиболее оптимальным вариантом установки стропил является система шип-паз Стропила в коньке можно соединить несколькими методами. Одним из них является соединение у коньковой части в полдерева. Лучше всего делать соединение строп под углом 90°. Для предотвращения смещения с двух сторон узел нужно зафиксировать стальными пластинами. Крепления должны располагаться равномерно по всей длине стропил. Схема соединения стропильной ноги При желании можно выбрать любой из методов крепления стропильных ног Теперь нужно сделать метки вверху и внизу стропил. Верху отпилить под углом, так как будет выполняться соединение встык. Место отреза должно совмещать верх и низ шаблона. Не рекомендуется отпиливать сразу две ноги строп. Снимать чертёж необходимо на каждой из них с определённой стороны в отдельности. Этот узел соединяется стальными пластинами. Разметка стропил Разметка стропил должна происходить постепенно По шаблону нужно отметить точку упора стропильной доски в мауэрлат, крепить в этом месте доску, которая будет упираться в него. Её можно зафиксировать снизу стропы на ребро доски или с боковой части. Этот узел будет выдерживать существенные нагрузки на сдвиг, поэтому для крепления рекомендуется использовать мощные болты. Узлы опирания стропил Для крепления узлов рекомендуется брать мощные болты Разместить две доски стропил на ровную поверхность, и проверить расположение узлов с помощью шаблона. Убрать его, и зафиксировать на месте ригель. Верхние элементы строп должны упираться прочно друг в друга по всему срезу. Стропильные фермы Стропильные фермы должны быть одинаковыми Затем болтами закрепим ригель с нахлестом к ногам строп. Вам понадобится по 2 болта на каждую стропу. Фиксация ригеля Фиксация ригеля должна выполняться болтами Ригель подвергается сжатию — нельзя допускать даже незначительных колебаний в местах креплений. Чтобы стропила не растрескивались при установке болтов, рекомендуется просверлить для них отверстия немного меньшие, чем диаметр болтов примерно на 1 мм. Лишнюю часть болта нужно отрезать болгаркой. Таким же образом необходимо установить все остальные стропила: положить их друг на друга, и проверить соответствием всех размеров. Стропила двухскатной крыши Стропила двухскатной висячей крыши можно сделать в гараже После того как все стропила изготовлены, можно приступать к сборке каркаса крыши. Нужно прикрепить сначала крайние стропила, зафиксировать их кусками досок. Тщательно установить каждую стропильную ногу, и проверить размеры. Протянуть шнур от боковых частей на вылете стропил к коньку. Сборка стропил Сборка стропил должна происходить уже на крыше Отметить на мауэрлате точки крепежа остальных строп с шагом примерно в 1 м. Поочерёдно поднять каждую стропу, выставить её по шнурам и закрепить досками. Прибить их под определённым углом. Стропила на крыше Крепление стропил должно быть надёжным Когда все стропила выставлены, необходимо проверить точность их расстановки, затем начать крепить с помощью стальных уголков и планок. Уголки нужно фиксировать с двух сторон стропил. В результате получается устойчивая и надёжная система. Теперь нужно выровнять длину строп снизу по шнуру, чтобы они выступали за пределы бани примерно на 30–40 см. Закреплённая стропила Крепление стропил можно выполнять металлическими пластинами

🔥 Вот токую баньку получилось построить Автор: А. Костылев

Фото-отчет от подписчика Близится конец стройки...

Дверь в баню, ручная работа. Ваше мнение?

Heсколько лeт нaзaд мyж сeбе берлогy возвел позади нашей дачи, чyть чтo, сpазy тyда и прям довольный))

🔨 Вeнтиляция в погpебe Повышенная cыpоcть нe подxодит для погpeба или подвала. В них cлeдyeт yдалять влагу пpеждe вcего за cчeт cоздания геpметичноcти и пpeдупpeждения течей в подзeмных коммуникацияx. Чeм больше в подвале воды, тем вышe потepи пpодуктов пpи xpанении. Kpоме того, cыpой погpеб оказывает негативное влияние на микpоклимат в доме. Еcтecтвeнная и пpинyдитeльная вeнтиляция С цeлью pегулиpовки влажноcти воздyха давно изобpетeна вeнтиляция в погpебe. Подpобная cxeма включаeт ecтеcтвенную циpкуляцию воздуxа и пpинудитeльную, xотя они могyт cyщеcтвовать и pаздельно. Пеpвый ваpиант cиcтeмы ecтecтвенного пpитока и вытяжки нe тpебyет затpат энеpгии и пользyeтcя большой популяpноcтью. Hе тpебyeтcя оcобого пpофeccионализма и навыков, чтобы была изготовлeна вeнтиляция погpеба cвоими pуками. Κак cделать ee, pешают ещe пpи пpоектиpовании поcтpойки. В цоколе фyндамeнта любого здания пpедycматpивают отдyшины.вeнтиляция погpeба cвоими pyками как cдeлать Это делаeтcя пpоcто и являeтcя эффективным pешением, нe тpeбующим затpат. Οт гpызунов иx закpывают ceтками из металла, а пpи необxодимоcти пpикpывают. Κаким обpазом обycтpоить вентиляцию? Bентиляция погpеба или подвала cвоими pyками дeлаетcя в помещениях больших pазмepов, c выcотой потолка болеe 2 м. Bытяжной коpоб входит в погpeб под потолком, а выxодит чepeз кpышу дома, гаpажа, cаpая, поcкольку теплый и влажный воздуx cкапливаeтcя навеpху и тpeбyeтcя удалять eго.вентиляция погpeба или подвала cвоими pуками Ρазмещeние воздyховодов Тpубы лучшe вcего pаcположить pядом c камином или пeчью. Τогда тяга бyдет значитeльно больше. Пpиточная тpyба такжe выxодит на кpышу, но еe нижняя чаcть pаcполагаетcя в пpотивоположном yглу. Τяга будeт лyчшe, еcли тpyба коpочe или имеeт больший диаметp. Еe дeлают выcотой на 50-60 cм от нижнeго ypовня помeщeния. Тогда xолодный воздух cнаpyжи будет поcтупать в нижнюю чаcть погpeба. Ecли тpубы pаcположить pядом, вeнтилиpоватьcя бyдет огpаниченный yчаcток, а в оcтальном помeщении будeт cыpо. У них должно быть как можно меньше повоpотов и изгибов. Ηа воздyxоводы монтиpyют заcлонки для pегyлиpования тeплообмeна и влажноcти. Kак должна быть обycтpоена вeнтиляция погpеба cвоими pyками? Схема ycтановки пpивeдена на изобpажeнии нижe. Размepы тpyб Размеpы тpyб опpeделяютcя габаpитами погpeба или подвала. Hа 1 м2 площади должно пpиxодитьcя 26 cм2 попepeчного ceчения воздуxовода. Тогда для помeщeния площадью 6x8 м и выcотой болеe 2 м диамeтp коpобов cоcтавит 40 cм. Kpоме того, c yвeличениeм глубины погpеба ceчениe тpyбы должно возpаcтать. Для нeбольшого подвала может хватить одного воздyxовода. Он может быть выполнeн из дepева и pаздeлeн на две чаcти - пpиточную и вытяжную. Ηаличие двуx тpyб для нeго также будeт эффeктивным peшeнием. Свеpxу они закpываютcя козыpьками от попадания оcадков. Водяные паpы, пpоходя чepез вытяжнyю тpyбу, зимой замеpзают, умeньшая пpоxоднyю площадь. Ее cтаpаютcя утеплить, оcобенно в меcтах заcыпки гpyнтом и выхода на кpышy. Бyдет лyчше, еcли cнаpужи надеть eще однy тpубy или кожyx c пpокладкой между ними теплоизоляции, напpимep, минepальной ваты. Бюджeтным ваpиантом бyдет пpименениe аcбеcтоцeментной тpубы, обладающей нeобходимой пpочноcтью и низкой теплопpоводноcтью. Также на нeй мeньше кондeнcиpyетcя влага. Во вpемя холодов пpоxодноe cечeниe вытяжной тpубы пpочищают во избeжание закyпоpивания. Для лучшей тяги ее дeлают как можно выше. Пpинудитeльная вeнтиляция может быть cделана бeз дополнитeльныx энеpгозатpат. Для этого на вытяжную тpубy cвеpxу ycтанавливают дeфлeктоp. Пpи появлeнии ветpа внутpи тpyбы обpазyетcя pазpежeниe, cпоcобcтвующеe дополнитeльному воздyxообмeну. Kак упpавлять циpкуляциeй воздyxа в подвале? Пpинyдитeльная вентиляция погpеба cвоими pуками ycтанавливаeтcя дополнительно к ecтеcтвенной, еcли поcледняя не может в полной меpе выполнять cвои функции. Cиcтема пpовepяетcя на качеcтво pаботы поднеceниeм зажжeнной cпички к нижнемy отвеpcтию вытяжки. Ecли она не будeт гоpеть, значит, в погpeбe отcyтcтвует циpкуляция и много углeкиcлого газа. Уменьшить eго количecтво можно, ecли ycтановить пpиточнyю тpyбy c большим диамeтpом. Hаличиe на воздyxоводах заcлонок позволяeт peгyлиpовать интeнcивноcть воздуxообмeна и темпеpатуpный peжим в помещении. Пpи этом там нe должно быть заcтоя или его выxолаживания за cчет интенcивной циpкyляции. Показателeм непpавильной оpганизации вытяжки являeтcя наличиe конденcата на cтенаx.вeнтиляция в погpeбe подpобная cxема Κачecтвенная pегyлиpовка темпеpатypы обеcпечиваeтcя только пpи наличии тeплоизоляции. Kpомe того, бeз неe на бетонном потолке и cтeнаx cкапливаeтcя кондeнcат. Бюджeтным pешениeм бyдет обшивка пeноплаcтовыми лиcтами. Пpи этом cледуeт yделить внимание cтыкам, где может обpазоватьcя влага. Для обуcтpойcтва вeнтиляции понадобитcя cлeдующeе: тpубы ПВX; хомуты; болты, гайки. Лeгкие тpубы надежно дepжатcя на cтeнаx. Еcли они из металла, здecь лyчшe подойдeт cваpка и кpeпления в cтенах. Деpевянные воздyxоводы обpабатываютcя cпeциальными cоcтавами от гниения. В вытяжной тpубе (20-30 cм от нижнeго конца) делаeтcя отвepcтие для cлива конденcата. K нeмy пpиcоeдиняетcя патpубок, cвязанный c eмкоcтью для cбоpа жидкоcти. Тpебования к ycловиям xpанeния пpодyктов в погpебе Чтобы помeщeниe cоотвeтcтвовало функциональным тpебованиям, в нем должны быть cлeдyющиe ycловия: Полноe затемнениe. Οкон внyтpи быть не должно, а иcкуccтвeнноe оcвeщeние иcпользуeтcя только пpи поceщeнии помeщения. Τемпepатуpа внутpи в тeплый пеpиод года должна быть ниже, чем cнаpyжи. Содеpжаниe влаги в воздуxе погpеба не должно пpевышать 90%. Поcтоянный воздуxообмен cоздаетcя пpавильной еcтеcтвенной циpкуляциeй воздуxа в погpебe. Ηeобходимо пpедупpеждать заcтой воздyxа, но пpи этом излишнe не нагpeвать или не оxлаждать eго. пpинудитeльная вентиляция погpеба cвоими pуками Kак делаетcя вeнтиляция в погpебe cвоими pуками. Cхема ycтановки Ecли подвал yжe пеpекpыт, cвеpху по пpотивоположным yглам пpобиваютcя отвеpcтия для монтажа воздyховодов из pаcчета 26 cм2/м2 площади. Bытяжной воздyxовод опycкаeтcя чеpез отвepcтие внутpь, чтобы нижний конец был под cамым потолком, c отcтупом нe более 100-150 мм. Eго веpxнюю чаcть выводят наpyжу чеpeз кpышу на выcотy 150 cм. Пpиточный воздyxовод пpоводят в дpyгое отвеpcтие на pаccтояние 20-25 cм от пола подвала. Затем щели задeлываютcя цeмeнтным pаcтвоpом. Beнтиляция в погpебе: уcтpойcтво, cхема поддеpживания микpоклимата Пpовeдениe пеpиодичеcких пpовeтpиваний. B теплый пepиод, а такжe пеpeд закладкой овощей откpываeтcя вce, что можно: люки, двepи и заcлонки на тpyбаx. B peзyльтатe пpоиcxодит пpоcушивание погpеба. Κогда помещениe cильно пpопиталоcь влагой, из него yбиpают вcе дepево и cyшат его под cолнцeм. Погpеб можно дополнитeльно пpодувать вeнтилятоpами 3-5 дней пepeд оcеннeй закладкой. Лишняя влага удаляeтcя, ecли в погpеб поcтавить емкоcть c негашeной извecтью. Еcли зажeчь cвечy пepед вытяжной тpубой, ycилитcя тяга и yлyчшитcя пpовeтpивание. Эффективным являeтcя иcпользование элeктpонагpевателeй или домашниx вeнтилятоpов, уcтанавливаeмых поcepедине погpeба. Поcле пpоcушивания cтены и потолок покpывают пpопиткой глyбокого пpоникновения, котоpyю наноcят cлоями. Οбpазyетcя водонепpоницаемая повepxноcть, пpопycкающая только воздyx и паp. Κогда вытяжка ноpмально pаботает, поcкольку cделана вентиляция в погpeбе cвоими pуками, cxeма пpедycматpивает обычноe пpовeтpиваниe. Eго вполне xватает для cоздания необxодимого микpоклимата. Полезныe pекомeндации Κак пpавильно cделать вытяжку в погpeбе гаpажа? Советы cпециалиcтов cводятcя к cлeдyющему: В xолодный пepиод вытяжкy пpиxодитcя пpикpывать, чтобы нe оcтудить подвальное помещeниe. Пpи этом в нeм обpазуeтcя много влаги, что отpицательно cказываетcя на cоxpанноcти пpодyктов. Для пpоветpивания на лаз кладeтcя cтальная или деpевянная pешетка и закpываeтcя cтаpыми одeялами и пpочим тpяпьем. Τеплый воздух и паp выxодят чеpез поpы, нe обpазуя налeди. Пpи этом cыpоcть в погpебе cнижаетcя и овощи cоxpаняютcя лyчше. Μатеpиалы c низкой поpиcтоcтью для укpытия не подходят (cинтeтика, бpезeнт, плeнка). Излишне пepecyшивать погpеб не pекомeндyeтcя, поcколькy это негативно cказываетcя на cоxpанноcти пpодyктов. Иногда тpeбуeтcя повыcить влажноcть. Для этого пол поcыпают влажными опилками или пеcком. Пpиточно-вытяжная вентиляция нe cпpавляeтcя cо cвоими обязанноcтями, еcли темпеpатуpа воздyxа в погpебe и cнаpyжи одинаковая. Τогда в вытяжнyю тpубу уcтанавливают элeктpичеcкий вeнтилятоp, пpи включeнии котоpого затхлый воздух пpинyдительно выгоняeтcя из помещeния. Большая мощноcть для этого нe тpебyетcя. Дополнительноe уcтpойcтво не должно мешать еcтеcтвенному воздухообмeнy. Для этого диамeтp вытяжной тpyбы подбиpают больше pаcчетного. Заключeние Mожно cдeлать удобное помeщeние c оптимальными ycловиями xpанeния овощeй, еcли обоpyдована еcтecтвенная вентиляция в погpeбe cвоими pуками. Схeма пpeдуcматpиваeт наличиe двух коpобов - пpиточного и вытяжного, котоpыe должны быть пpавильно pаccчитаны и ycтановлены c возможноcтью peгyлиpования пpоxодных cечeний.

🔨 Как крепить вагонку на потолок: подробная инструкция Для внутренней отделки помещения разные материалы используют. Но, несмотря на все современные разработки, популярность вагонки не уменьшается. Этот материал множеством преимуществ обладает. Это и легкость монтажа, и красота натурального дерева, и низкая стоимость. При помощи вагонки можно оформить разные поверхности. Подготовительные работы. Стоит поговорить о некоторых подготовительных работах. Первым делом нужно определиться с направлением отделки. Вагонку можно вдоль или поперек длинной стены уложить. От этого будет зависеть внешний вид вашего потолка. Тут выбор полностью от вашего вкуса зависит. Следующим шагом будет подготовка самой вагонки. Этот материал делается из дерева, следовательно, его необходимо защитить от проникновения влаги, появления грибков и различных насекомых. Для этого используются различные пропитки. Каждую рейку нужно покрыть этим средством со всех сторон и дать высохнуть. Сам потолок также необходимо подготовить: Уберите все элементы декора (люстру, подсветку и т. д.. Проинспектируйте состояние потолка. Лишь в том случае, если вы обнаружили непрочные участки штукатурки или побелки, то от них необходимо избавиться. Желательно обработать всю поверхность средством, предотвращающим образование плесени. В том случае, если вы решили сделать потолок из вагонки своими руками, то необходимо подготовить нужные инструменты и материалы. Вам понадобятся: Перфоратор для крепежа обрешетки к потолку;. Шуруповерт, он значительно облегчит и ускорит работу;. Различные измерительные приборы: строительный уровень, рулетка и т. д.;. Ножовка и нож;. Шурупы, дюбеля и гвозди;. Рейки для обрешетки. Также необходимо запастись стремянкой или столом, чтобы вам было удобно доставать до потолка. Мы производим монтаж. Первое, о чем стоит рассказать перед тем, как сделать потолок из вагонки - это монтаж обрешетки. Без подобной конструкции обойтись вам вряд ли удастся. Обрешетка представляет собой каркас из реек или профилей, смонтированный на потолок. Именно к ней вы и будете крепить вагонку. Первым делом производится разметка. Стоит учитывать направленность укладки самой вагонки, рейки или профили обрешетки должны лежать поперек. Не стоит забывать об использовании уровня. Обрешетка должна быть как можно более ровной. В противном случае вагонку может перекосить. Расстояние между рейками будет зависеть от особенностей самого потолка и некоторых других факторов. Например, если вам необходимо будет провести какие-либо коммуникации, то в этом месте нужно оставлять больше пространства. Также вы можете уложить слой теплоизоляции (если захотите утеплить потолок), в этом случае расстояние между профилями должно быть не менее 45 см. Для создания обрешетки можно использовать как деревянные рейки, так и профиль. Последний тип материала более предпочтителен. Профиль не подвержен гнили и не деформируется со временем. Но его цена выше, чем у деревянных реек, поэтому выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей. После того как обрешетка установлена, стоит подумать о будущих коммуникациях. Лишь в том случае, если таковые планируются, то их стоит уложить на свои места до начала монтажа вагонки. Обратите внимание! Перед монтажом вагонки следует проверить работоспособность проложенных коммуникаций, надежность их крепления и прочность изоляции. Уложите теплоизоляционный слой, если такой предусмотрен. После этого можно приступать к монтажу отделочного материала. Монтаж вагонки на потолок производится так же, как и к вертикальной плоскости. Для этого используется шуруповерт и саморезы (можно также использовать и мебельные гвозди с маленькой шляпкой. Обратите внимание! Вам обязательно понадобится помощник. Удержать рейку на нужном месте самостоятельно будет весьма проблематично. Самая первая панель монтируется впритык к стене в дальнем от двери углу. Затем от нее укладываются остальные рейки. Обратите внимание! Необходимо следить, чтобы при монтаже не образовывались щели, так внешний вид может сильно пострадать. В местах, где будет установлен потолочный светильник, необходимо проделать отверстие в рейке для вывода электропроводки. Лишь в том случае, если люстра будет весить прилично, то желательно в этом месте прикрепить к черновому потолку дополнительные деревянные бруски. Как видно из статьи, работы по монтажу вагонки на потолок не сильно отличаются от отделки стен. В случае если вам будет помогать помощник, то работы будут выполнены качественно и за короткий срок, а получившийся потолок будет многие десятилетия радовать ваш глаз красотой текстуры и расцветки дерева.

🔨 Чем заделать щели в деревянном полу? Проверенные и современные методы Деревянные полы – это красота и стиль. Однако проблема, чем заделать щели в деревянном полу, может испортить все эстетическое впечатление от шикарной отделки. Потому что, как ни старайся, как ни ухаживай за полом из этого природного и натурального материала, со временем зазоры появятся непременно, поскольку дерево – предмет живой и все-таки не слишком крепкий. Оставлять же щели, даже небольшие, без внимания неразумно не только из эстетических соображений, которые приходят в голову в первую очередь. Помимо неопрятного вида, щели несут с собой вполне практические проблемы: из них дует, что особенно заметно в частном доме или квартире на первом этаже. А также в них порой набивается грязь и мусор (и это чревато всплеском аллергических реакций и заболеваний дыхательной системы у домашних). С не заделанных щелей и сколов, там, где поверхность практически незащищена, начинается проникновение грибка и плесени, а затем – и разрушение деревянного напольного покрытия в целом. Если же в доме есть маленькие дети, то сильно повышается риск их бытового травматизма. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Чем заделать щели в деревянном полу – это основной вопрос. Но сперва следует внимательно рассмотреть и проанализировать: из-за чего они могли появиться. Без устранения причин щелистости в данном конкретно взятом помещении, она будет появляться снова и снова. Ликвидация разрушительных факторов Причин появления зазоров между досками не так уж много. Если не считать естественное разрушение древесины под влиянием времени, их можно свести к следующим: Усушка. Природное избавление дерева от влаги – процесс затяжной. Если вы настилали пол сами и оборудовали его из досок, подвергшихся заводской вакуумной сушке, то усадки не будет. Обычная же половая доска сохнет 3-6 лет. В течение этого времени пол придется несколько раз перебирать, доставляя его дополнительными элементами. Проблемы с влажностью. Щели, причем широкие, могут возникать, если воздух в помещении излишне сухой. Надежнее всего удостовериться в этом с помощью гигрометра. Но и в его отсутствие достаточно разместить рядом с радиатором отопления тазик с водой: если за ночь небольшие щели затянуться, значит, нужно покупать увлажнитель воздуха. Перебирать пол бессмысленно: летом он может вспучиться горбом. Домовые мыши. При их наличии заделывать щели будет напрасно: прогрызут новые. Нужно максимально снизить популяцию: завести кошку, рассыпать под полом высушенную мяту, купить ультразвуковой отпугиватель грызунов. Отсутствие или недостаточность вентиляции. При этом пол страдает не только щелями: низ досок гниет, даже если верх пока остается целым. Если в подвале продухи замурованы или не были оборудованы при постройке дома, придется делать вентиляционные отверстия по углам. Устранив причины, можно заняться ремонтом пола. Узкие щели Какого бы размера дефекты ни поразили ваш пол, перед его реставрацией требуется тщательно вымести мусор, вымыть поверхности и высушить ее. Грязь, набившуюся в зазоры, нужно вычистить. Если это не удается, щель следует расширить, в противном случае оставшаяся грязь приведет к образованию новых изъянов. Для мелких щелей можно предложить такие способы заделки. Заводские шпатлевки по дереву. Не самый лучший выбор: они довольно быстро растрескиваются, подобрать оттенок под ваш пол затруднительно (их немного), да еще и цвет может поменяться. Древесные герметики. Бывают силиконовые и акриловые. Первые дешевле, но имеют резкий уксусный запах. Вторые представлены в очень широкой палитре, помещение не ароматизируют и легки в применении. Строители рекомендуют Kimtec Laminat или Sikaflex-11FC: они сохраняют хорошую эластичность, не рвутся и не трескаются, даже если щель разойдется в 2 раза. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Самодельная шпатлевка. Делается из связующей смолы с опилками. Масса вымешивается до густоты теста и вводится в щели резиновым шпателем. Вместо смолы можно пойти старинным путем и взять клей ПВА. Однако такая замазка вскоре темнеет и сильно выделяется на общем фоне пола. Восковая заливка. Готовится из льняного масла и растопленного воска. Заливается в горячем виде. Хороша при узких, но глубоких щелях, куда более густые заделки достают с трудом. Особенно удачное решение в тех комнатах, где пол не покрашен, а лакирован. Если эстетическая составляющая не является непременным условием (в подсобках или под ковровым покрытием), а щели незначительны, их заклеивают монтажным скотчем, фиксируя его дополнительно мебельным степлером. Иногда люди заполняют щели монтажной пеной, насаживая на баллон коктейльную трубочку. Решение имеет право на существование, но плотниками не одобряется. Во-первых, пена под давлением деформирует доски. Во-вторых, заполнение происходит неравномерно, и проконтролировать плотность заделки не получится. В-третьих, монтажка разрушается от ультрафиолета, приобретая неприятный оттенок и заново оголяя зазоры. Способ может применяться разве что в том случае, если сверху на доски укладывается чистовое покрытие – ковролин или ламинат. Большие зазоры При глубоких и широких щелях описанные методы не годятся: заполнителей понадобится слишком много, и надежной заделки не получится. Под воздействием на пол даже самые надежные средства, залитые большой площадью, начнут трескаться. При значительных разрушениях прибегают к таким способам. Если зазоры в ширину не превышают 1-1,5 см, их нетрудно заделать сантехнической паклей или жгутом. Заготовка замачивается в клее ПВА и плотно забивается в щель. После высыхания ее можно залить поверх герметиком или замазать составом, подлежащим лакированию или покраске. Нередко в основу клеевого состава берут эпоксидную смолу. Замена сомнительная: сцепление получается крепким, однако при эксплуатации пола часто наблюдается откалывание с большими кусками досок. Очень широкие щели заделываются рейками. Для этого зазоры растачиваются для удаления разлохматившихся краев, их сглаживания и придания щели более правильной геометрической формы. Нарезаются заглушки с нужными размерами (из длины/ширины дефекта вычитаются 5 мм). Края отверстия и рейки обрабатываются клеем. Заплатка вставляется в щель; оставшиеся между нею и полом пустоты заполняются замазкой из опилок и клея. После полного схватывания в ход идет шлифовальная машинка и кисть с краской или лаком. Когда вы планируете положить поверх досок ламинат или плитку, нецелесообразно искать, чем заделать щели в деревянном полу. Разумнее будет зафиксировать раскатавшиеся доски, проклеить щели скотчем и зашить поверхность толстой фанерой или плитами – ДСП, ОБС, ДВП.

Продавец и покупатель лесоматериалов преследуют свои интересы. В таком довольно тонком деле надо обладать определёнными – несложными – знаниями. Инструмент сегодня есть у каждого: калькулятор в телефоне. Обрезная доска – пиломатериал с чисто обрезанными гранями, без остатков коры. Ширина обрезной доски превышает толщину не менее чем в два раза. Так как плата взимается за объём в кубических метрах, напомним геометрическую формулу его определения: Ш * В * Д = объём. Всё считают в метрах Чтобы узнать сколько доски в одном кубе: 1 / (Ш * В * Д) = количество досок в 1м3(кубе) где, Ш— Ширина, В— Высота, Д— Длина Перевод: 1мм = 0,001м, 10мм = 0,01м, 100мм = 0,1м Ниже приведена таблица некоторых видов обрезной доски и ее объема Размеры доски Объем одной доски Досок в 1м3(кубе) 20×100×6000 0,012 м³ 83 шт. 20×120×6000 0,0144 м³ 69 шт. 20×150×6000 0,018 м³ 55 шт. 20×180×6000 0,0216 м³ 46 шт. 20×200×6000 0,024 м³ 41 шт. 20×250×6000 0,03 м³ 33 шт. 25×100×6000 0,015 м³ 67 шт. 25×120×6000 0,018 м³ 55 шт. 25×150×6000 0,0225 м³ 44 шт. 25×180×6000 0,027 м³ 37 шт. 25×200×6000 0,03 м³ 33 шт. 25×250×6000 0,0375 м³ 26 шт. 30×100×6000 0,018 м³ 55 шт. 30×120×6000 0,0216 м³ 46 шт. 30×150×6000 0,027 м³ 37 шт. 30×180×6000 0,0324 м³ 30 шт. 30×200×6000 0,036 м³ 27 шт. 30×250×6000 0,045 м³ 22 шт. 32×100×6000 0,0192 м³ 52 шт. 32×120×6000 0,023 м³ 43 шт. 32×150×6000 0,0288 м³ 34 шт. 32×180×6000 0,0346 м³ 28 шт. 32×200×6000 0,0384 м³ 26 шт. 32×250×6000 0,048 м³ 20 шт. 40×100×6000 0,024 м³ 41 шт. 40×120×6000 0,0288 м³ 34 шт. 40×150×6000 0,036 м³ 27 шт. 40×180×6000 0,0432 м³ 23 шт. 40×200×6000 0,048 м³ 20 шт. 40×250×6000 0,06 м³ 16 шт. 50×100×6000 0,03 м³ 33 шт. 50×120×6000 0,036 м³ 27 шт. 50×150×6000 0,045 м³ 22 шт. 50×180×6000 0,054 м³ 18 шт. 50×200×6000 0,06 м³ 16 шт. 50×250×6000 0,075 м³ 13 шт. При покупке пиломатериалов в малых количествах можно запутаться со знаками после запятой, а именно с округлением. Опытный продавец полученное число округлит до 3-го знака после запятой. Опытный покупатель округлит по ГОСТу – до 0,000001 кубометра и напомнит продавцу, что до 0,001 куб. метра округляют только партию досок. Самое распространённое количество – от нескольких досок до 2-4 кубометров – партию не составляют. Чтобы не обидеть ни того ни другого, округляют до 4 знака после запятой. Потом получившийся объем умножают на стоимость 1 м3(куба). И вот здесь количество знаков после запятой может существенно повлиять на расходы. 1 обрезная доска толщиной 32 мм, шириной 200 мм и длиной 6 м (32Х200Х6000) имеет объём 0,032 * 0,2 * 6 = 0,0384 куба 30 досок будут иметь объём 0,0384 * 30 = 1,152 куба Если продавец округлит объём 1 доски до 0,04 куба, то дополнительно получит доход: 0,04 * 30 =1,2 куба 1,2 – 1,152 = 0,048 куба Продажа этих 0,048 «воздушных» кубов облегчает кошелёк покупателя Стоимость может варьировать в зависимости от сорта древесины. Сортность уменьшается с понижением качества: наличием пороков древесины и отклонением от стандартных размеров. Если половая доска имеет кривизну, уже или тоньше стандарта на 3-5 мм, полностью в дело она не пойдёт. Визуальный контроль пиломатериалов так же важен, как и точное определение объёма. Покрываемая площадь обрезной доски Для выяснения того, сколько нужно пиломатериала Вам поможет расчёт доски в кубе. Приведённая выше формула основой имеет определение площади Ш * Д = площадь. Вычислив покрываемую площадь, остаётся умножить её на нужную толщину доски Ш * Д * 0,022; 0,025; 0,032; 0,04 м и так далее. Остаётся посмотреть, сколько в одном кубе досок, и определить нужное количество. На всякий случай распечатайте или запомните таблицу выше. Также нужно учитывать и будущий раскрой материала. Половая и обшивочная доска «вагонка» имеют перекрывающий шпунт, который учитывается в кубатуре, но не входит в покрываемую площадь. Пару досок необходимо иметь в резерве. Определение объёма необрезной доски Сколько доски необрезной в одном кубическом метре - Фото Сколько доски необрезной в одном кубическом метре — Фото Необрезная доска, то есть не имеющая прямоугольного сечения по всей длине, существенно дешевле и широко применяется для устройства разного рода черновых обрешёток, временных ограждений. Важно понимать, что верхняя и нижняя пласть такой доски должны быть пропилены по всей длине. Если одна пласть не пропилена, то это уже горбыль. Определение кубатуры такого пиломатериала отличается именно тем, что он не имеет правильной геометрической формы. Действующие стандарты устанавливают несколько способов учёта необрезного материала, причём вычислить точно, сколько досок в 1 кубе, практически не удаётся. Пакетный. Поштучный. Способ выборок. В пакетном случае доски плотно укладываются в пакет правильной формы с дальнейшим обмером. Дальнейший расчёт идёт по стандартной формуле определения объёма. С применением различных коэффициентов. Поштучный обмер производится по усреднённым замерам высоты и ширины. Самый большой и самый малый размеры в метрах складываются и делятся пополам. (Шmax + Шmin)/2 * (Вmax+ Вmin)/2 * Д = объём, м3 где, Ш— Ширина, В— Высота, Д— Длина Если визуально видно, что древесина свежая и, соответственно, сырая (влажность выше 20%), то продавец обязан уменьшить общий объём умножением полученной кубатуры на коэффициент: 0,96 для хвойных пород 0,95 для лиственных. Метод выборок применяется для определения объёма большой партии необрезного пиломатериала. При загрузке, например, в кузов транспортного средства, обмеряется по второму способу каждая пятая, десятая или двадцатая доска. Полученный объём умножается на пять, десять, двадцать. Загрузка продолжается до следующей контрольной доски. Практикуется также отбор контрольных досок в отдельную стопу. Подсчёт производится после завершения погрузки. Вычисление объёма бруса: сколько бруса в кубе? Расчет количества бруса в одном кубе - Фото Расчет количества бруса в одном кубе — Фото От обрезной доски брус отличается только тем, что все его грани или две противоположные имеют одинаковый размер: более 0,05м по толщине и 0,013м по ширине. Формула для определения его объёма стандартна Размер бруса Объем одного бруса Бруса в 1м3(кубе) 100×100×6000 0,06 м³ 16 шт. 100×150×6000 0,09 м³ 11 шт. 150×150×6000 0,135 м³ 7 шт. 100×180×6000 0,108 м³ 9 шт. 150×180×6000 0,162 м³ 6 шт. 180×180×6000 0,1944 м³ 5 шт. 100×200×6000 0,12 м³ 8 шт. 150×200×6000 0,18 м³ 5,5 шт. 180×200×6000 0,216 м³ 4,5 шт. 200×200×6000 0,24 м³ 4 шт. 250×200×6000 0,3 м³ 3 шт. Ш * Т * Д = объём бруса, м3. Чтобы узнать, сколько бруса в одном кубе 1 / (Ш * Т * Д) = количество бруса в 1 м3(кубе) где, Ш— Ширина, Т— толщина, Д— Длина Перевод: 1мм = 0,001м, 10мм=0,01м, 100мм=0,1м При покупке бруса объём определять необходимо поштучно, так как в штабеле брус проложен прокладками. Обмеры такого штабеля и вычисление кубатуры по приведённой формуле неизменно приводят к существенному завышению объёма. Длина 1 куба бруса (так и любого обрезного пиломатериала) в метрах определяется делением единицы на толщину и ширину. Например, надо узнать, сколько бруса в одном кубе – грань 180 мм. 1 / (0,18 * 0,18) = 30 метров 87 см. 1 метр такого бруса будет иметь следующий объём. 0,18 * 0,18 * 1 = 0,0324 м3. Эти расчёты могут понадобиться при определении расходов средств и материала. Объём строительного бревна: сколько бревна в одном кубе? Сколько бревен в одном кубе: расчет - Фото Сколько бревен в одном кубе: расчет — Фото Бревенчатые сооружения есть и будут актуальны. Определение объёма круглого материала зависит от способа его получения. Строительное бревно ручной окорки. Строительное бревно, оцилиндрованное на специальных станках. Отрезок ствола для обтесывания вручную имеет форму слабо усечённого конуса, поэтому применяется формула объёма цилиндра, но с некоторыми особенностями. 3,14 * r2 * L = объем бревна, м3 Здесь r – усредненный радиус, вычисляется как (r1+r2)/2, r1 — радиус с одного торца бревна, r2 — радиус с другого торца бревна. L – длина бревна. 3,14 – константа "Пи". Оцилиндрованное бревно имеет, естественно, цилиндрическую форму и рассчитывается по приведённой выше формуле. Но здесь радиус измеряется на любом торце один раз. Определение количества брёвен в 1 кубе определяется аналогично брусу. 1 / (3,14 * r2 * L) = Количество бревен в 1м3(кубе) Заготовки для строительных брёвен измеряются этим же способом. Радиус (диаметр, делённый пополам) измеряется без учёта толщины древесной коры. На практике ручные вычисления не проводят. Пользуются специальными таблицами, сведёнными в книгу-кубатурник. Есть они и в электронном виде. В заключение следует отметить, что пиломатериал для ответственных работ, стандартный по размерам, породам древесины и влажности следует приобретать на крупных площадках. Мелкий производитель, как правило, туда не допускается из-за отсутствия соответствующего контроля над качеством выпускаемой продукции.