Монтаж парогенератора — не особо сложен. Для его проведения необходимы трубы, предназначенные для подачи холодной и горячей воды, диаметр которых будет соответствовать размеру патрубков прибора. Потребуются кронштейны для его навешивания на стену (если предполагается именно такой способ установки). Для проведения работ следует подготовить стандартный набор слесарных и сантехнических инструментов.
Для начала стоит привести классический вариант установки генератора пара для бани. На данной схеме можно хорошо рассмотреть, каким образом должны быть разведены все коммуникации, необходимые для полноценной работы прибора.
1 — Панель управления. В данном случае, она установлена около входной двери в помещение парилки, то есть параметры можно устанавливать непосредственно перед проведением банной процедуры.
2 — Температурный датчик монтируется на потолке или на стене, под потолком парной, так как именно там наблюдается самая высокая температура в помещении.
3 — Паровая или паропроводящая труба, доставляющая выработанный пар в сопло.
4 — Паровое сопло присоединено к паровой трубе. Через него пар попадает в помещение парилки. В качестве этого элемента может быть использован отрезок трубы, пропущенный через стену.
5 — Труба водопровода, подающая воду в парогенератор.
6 — Водопроводный кран, перекрывающий воду, в случае, если нужно произвести очистку или ремонт прибора.
7 — Дренажная труба, для отвода отработанной воды в канализацию.
8 — Дренажный клапан. Этот элемент может работать от ручного управления, то есть его открывают и закрывают вручную, или управляться автоматически (8а — клапан ручного дренажа, 8б — клапан автоматического дренажа).
9 — Канализационный слив обустраивается как в помещении парной, так и рядом с генератором пара.
10 — Предохранительный клапан защищает аппарат от переизбытка пара.
11 — Соединительный электрический кабель, посредством которого прибор подключается к электросети.
12 — Устройство, подающее настои или масла для создания ароматических паров. В некоторых моделях оно входит в комплект парогенератора, но если оно отсутствует, то его можно приобрести отдельно.
13 — Резиновая заглушка.
14 — Отстойник для осадка, который отделяется от воды при ее нагреве до высоких температур. Этот элемент конструкции необходимо периодически чистить.
Нужно отметить, что существуют некоторые специфические моменты в монтажных работах, которые следует уточнить в пошаговой инструкции по установке конкретной модели парогенератора.
Первым шагом выбирается место для установки прибора. Чаще всего его монтируют в предбаннике или другом сухом помещении, расположенном через стенку от парной. Здесь нужно учесть, что в стене, разделяющей два помещения, придется проделать отверстие для парового шланга. Однако, при желании, генератор пара может быть установлен и на поверхности бетонного пола сухого помещения.
Далее, если решено производить настенный монтаж, то нужно произвести разметку, определив, где будут закреплены кронштейны. Они могут идти в комплекте с аппаратом или же приобретаются отдельно. Если парогенератор оснащен клапаном автослива воды, то его нужно устанавливать или навешивать так, чтобы корпус находился слегка под уклоном в сторону слива.
По поставленным меткам на стене фиксируются кронштейны. Они должны быть закреплены надежно, так как не нужно забывать, что бак парогенератора будет заполняться водой, которая значительно увеличит общую массу прибора.
После того, как с местом размещения прибора на стене или на полу есть окончательная ясность, определяется участок прохода трубы через стену. Затем проделывается (например, буром-коронкой) сквозное отверстие, больше диаметра трубы на 10÷12 мм. В отверстие устанавливается отрезок трубы – гильза, диаметром на 3÷5 мм больше паровой трубы. Эта гильза создаст необходимое армирование канала прохода основной трубы подачи пара. Закрепить этот отрезок-гильзу в пробуренном в стене отверстии можно с помощью монтажной пены или же цементного раствора.
Следующим шагом к патрубку, расположенному в верхней части корпуса парогенератора, присоединяется труба, которая будет подавать в помещение парилки выработанный пар. Второй ее конец пропускается через вставленную гильзу, уже закреплённую в сделанном отверстии. Просвет между гильзой и трубой можно заполнить монтажной пеной.
Хорошо, если паровая труба будет гибкой — тогда ее будет совсем несложно пропустить через стену. Если же для этой цели выбрана труба ПВХ или ПП, то придется продумать правильное ее расположение, а затем применить сварку. Однако, какая бы труба ни была выбрана, она должна быть предназначена обязательно для горячей воды.
Далее, необходимо провести трубу, которая будет подавать воду в парогенератор из водопровода или же из автономной емкости. При использовании воды из водопровода, в начале трубы, идущей от водопроводной магистрали к парогенератору, врезается кран. Воду, идущую в генератор пара из водопровода, в обязательном порядке необходимо пропустить через фильтр. В некоторых моделях водяной фильтр уже встроен в корпус прибора, но если же он не предусмотрен конструкцией, то его врезают в подающую магистраль.
Вода, подающаяся в генератор пара, проходя через фильтр механической очистки, будет очищаться от твердых примесей, и только в таком виде попадать к нагревательному элементу. Таким образом, можно значительно увеличить срок службы парогенератора, сократив риск его поломки. Для этих целей вполне подойдут стандартные фильтры-колбы с полипропиленовыми элементами-картриджами.
Если вода в системе водопровода слишком жесткая и имеет большое количество примесей, то рекомендуется установить рядом два фильтра – механической очистки и умягчающий (например, ионообменный). При этом можно будет вскоре убедиться, насколько грязная вода поступает в дом, обратив внимание на состояние вкладышей водяных фильтров.
Так как картриджи в фильтрах придется частенько менять, а для этого необходимо перекрыть воду на этом участке трубопровода, с двух сторон от фильтров устанавливаются два крана.
В некоторых случаях между первым фильтром и краном, регулирующим подачу воды, для контроля над давлением в системе водопровода, монтируется специальный датчик или редуктор.
Следующим шагом к патрубку, расположенному на противоположной стороне прибора от патрубка подачи водопроводной воды, присоединяется дренажная труба для слива отработанной жидкости. Второй край трубы подсоединяется к канализационной магистрали или же выводится на улицу. Чтобы использованная вода не текла под баню, для нее под уклоном прокладывается отводящий желоб.
Теперь, когда трубы установлены, к аппарату подключается панель управления, которая закрепляется в удобном месте на стене. В некоторых моделях установка панели управления предусмотрена непосредственно в парной, но в основном их закрепляют рядом с генератором пара и программируют на них нужную температуру, а также интервалы подачи пара.
Затем подключается и проводится в помещение парилки сигнальный кабель температурного датчика. Сам датчик закрепляется в верхней части стены или на потолке парилки, то есть в максимально «горячей» области.
В последнюю очередь к аппарату присоединяется устройство, подающее ароматические вещества для парообразования. Его монтируют на внешней стене парилки, подводя к нему трубу, соединенную с емкостью, в которую заливается ароматизированная жидкость. Кроме этого, к устройству подводится труба, подающая пар из генератора. Проходя через залитые настойки или масла, пар насыщается лечебными ароматами и через сопло попадает внутрь парной. Получается, что пар может поступать в помещение парилки напрямую из генератора, или же пройдя через ароматизирующую установку.
Убедившись в надежности всех соединений, можно приступать к испытаниям парогенератора. Вначале емкость прибора заполняется водой. Для этого открываются все краны, расположенные на подающей магистрали Датчик уровня воды, установленный внутри прибора, автоматически остановит ее подачу в нужное время.
Заполнив емкость водой, и убедившись, что на соединениях нет протечек, прибор можно подключить к электросети и установить на панели управления необходимые параметры. Затем, нужно дождаться нагрева воды и появления пара и снова провести контрольный осмотр соединений. Дело в том, что при повышении температуры соединительные узлы могут повести себя несколько иначе, чем в холодном состоянии. При необходимости устраняются возможные погрешности, производится подтяжка.
Если все приведено в норму, никаких признаков протечек не выявлено, можно переходить к полноценной эксплуатации прибора.
Итак, как можно убедиться из представленного выше описания, имея определенное понятие о последовательности монтажа, обладая базовыми навыками работы с сантехническим оборудованием, установить самостоятельно генератор пара без особого труда должен суметь любой хозяин. Безусловно, при этом он должен опираться на прилагаемую к прибору инструкцию, так как любая модель имеет свои специфические особенности конструкции.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев