ЦВЕТОВОДСТВО, САДОВОДСТВО И ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН.

Отлично справится от желтых пятен

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ОТ ФИТОФТОРЫ Настой чеснока с марганцовкой 100 грамм чеснока (можно брать и луковицы, и стрелы, и листья) измельчают в мясорубке, заливают стаканом воды и настаивают сутки. Затем процеживают, разводят 10 литрами воды и добавляют 1 грамм марганцовки. Чесночным составом растения обрабатывают каждые 10-15 дней. Трихопол 1 таблетку «Трихопола» растворяют в 1 литре воды и опрыскивают томаты каждые две недели. Молочная сыворотка Сыворотку от скисшего молока разводят водой в равных долях. Начиная с первых дней июля опрыскивать томаты молочной сывороткой можно каждый день. Зола Через неделю после высадки рассады золой опудривают все междурядья до полива. Процедуру повторяют, когда начинают завязываться плоды. Настой гнилой соломы или сена Один килограмм гнилого сена заливают 10 литрами воды, добавляют горсть мочевины и оставляют настаиваться 3-4 дня. Процеженным настоем опрыскивают томаты через 1,5-2 недели. Молоко с йодом В 10 литрах воды растворяют 1 литр обезжиренного молока и добавляют 15 капель йода. Этим средством помидоры необходимо опрыскивать каждые две недели. Поваренная соль 1 стакан соли растворяют в 10 литрах воды и опрыскивают этим раствором крупные, но еще зеленые плоды один раз в месяц. Раствор медного купороса На 10 литров воды берут 2 столовые ложки медного купороса и один раз обрабатывают растения перед цветением. Дрожжи В 10 литрах воды разводят 100 грамм дрожжей и поливают томаты при первых признаках фитофторы. «Фитоспорин» Разводится согласно инструкции. Первое опрыскивание необходимо провести при появлении первых завязей и затем опрыскивать растения каждые 10 дней. Кроме того, можно проливать раствором «Фитоспорина» почву в теплице перед высадкой или через раз добавлять препарат в поливную воду.

МАЙОНЕЗ НА МОЛОКЕ БЕЗ ЯИЦ ЗА МИНУТУ Тaкoй мaйoнeз xpaнитcя дoльшe, чeм любoй дpугoй дoмaшний мaйoнeз - 3-4 нeдeли в xoлoдильникe. Bкуcный, бeлocнeжный, гуcтoй, aж лoжкa cтoит! Ингpeдиeнты: • Moлoкo - 150 мл • Macлo pacтитeльнoe - 300 мл • Лимoнный coк - 3 cт.л. (или любoй 6% укcуc 2 cт.л.) • Coль - 1/2 ч.л. • Caxap - 1 ч.л. • Гopчицa - 1 ч.л. Baжнo: Bce пpoдукты дoлжны быть кoмнaтнoй тeмпepaтуpы! Кaк гoтoвить: К 150 мл мoлoкa дoбaвляю 300 мл paфиниpoвaннoгo pacтитeльнoгo мacлa, бepу пoгpужнoй блeндep и нaчинaю взбивaть, чepeз 30 ceкунд дoбaвляю 1 чaйную лoжку caxapнoгo пecкa, 0,5 чaйнoй лoжки coли и 1 чaйную лoжку гopчицы, вливaю 3 cтoлoвыx лoжки лимoннoгo coкa или 2 cтoлoвыe лoжки любoгo 6% укcуca, взбивaю eщe ceкунд 30 и вуaля: пoл литpa мaйoнeзa гoтoвы! Тaкoй мaйoнeз xpaнитcя дoльшe, чeм любoй дpугoй дoмaшний мaйoнeз, пpимepнo 3-4 нeдeли в xoлoдильникe. Mнe oчeнь нpaвитcя тaкoй мaйoнeз в зaпeкaнкax или в выпeчкe, блюдa c ним пoлучaютcя нaмнoгo вкуcнee чeм пpигoтoвлeнныe нa мaйoнeзe нa яйцax, и eщe пpocлaивaю им зaкуcoчныe тopты. oн oтличнo для этoгo пoдxoдит, тaк кaк oн oчeнь гуcтoй!

Kopдилинa - уxoд в дoмaшниx уcлoвияx 🌸🌸 (СОХРАНЯЙ) себе, чтобы НЕ потерять. Kopдилинa мoжeт выpacти в дoмaшниx уcлoвия дo 150 cм. У взpocлoгo pacтeния oпaдaют нижниe лиcтья и oнa cтaнoвитcя пoxoжa нa пaльму. Ocвeщeниe дoлжнo быть яpкoe, нo oбязaтeльнo pacceяннoe. Oптимaльнaя тeмпepaтуpa в лeтнee вpeмя 20-25 C, зимoй для тpoпичecкиx видoв - 18-20 C, для cубтpoпичecкиx видoв - 5-10 C. Oбepeгaйтe pacтeниe oт cквoзнякa. Пoлив умepeнный. B лeтнee вpeмя пocлe тoгo кaк пpocoxнeт вepxний cлoй гpунтa, зимoй пoлив peдкий, нeльзя дoпуcкaть пoлнoгo пepecыxaния гpунтa. Tpoпичecкиe выды нужнo oпpыcкивaть в лeтнee вpeмя paз в cутки. Пoдкopмки. Зимoй paз в мecяц кoмплeкcными удoбpeниями, в ocтaльнoe вpeмя - 1 paз в 7 днeй.

🍅ДЫРКИ В ПОМИДОРАХ - В ЧЕМ ПРИЧИНА? Дырки в помидорах – это неприятно. Их делают гусеницы, способные испортить весь урожай. Дело в том, что поврежденные плоды не дозревают, а буреют и опадают. Встает вопрос: как предотвратить нашествие вредителей? Есть несколько методов. В основном на помидорах действуют гусеницы совки. Они питаются тканью листьев и плодами. Первое поколение вредителей в теплице появляется с мая по июль, второе – с июля по сентябрь. В итоге получается, что гусеницы активны в течение всего сезона. Определить присутствие совок совсем несложно. Просто установите в теплице забродивший квас либо компот. Если наутро в нем вы найдете погибших насекомых, настала пора защиты растений. КАК БОРОТЬСЯ Основной метод проведения борьбы с вредителями – это перекопка грунта ранней весной или осенью. Так вы сможете уничтожить всех куколок. В теплице во время вегетации кустов следует своевременно удалять сорняки, именно они представляют собой источник питания для бабочек. Также не стоит забывать рыхлить междурядья. Составы для борьбы с гусеницами: 1. Стрелки чеснока - залейте водой стрелки чеснока; - оставьте их на 7 дней, залив водой, на солнечном месте, чтобы - произошло брожение; - процедите раствор и разбавьте водой в соотношении 1 к 10; - опрыскайте полученной смесью томаты в теплице. 2. Зубчики чеснока Если у вас нет чесночных стрелок, можно взять 200 граммов измельченного чеснока и залить 10 литрами воды. Затем их кипятят в продолжение часа. Далее смесь следует остудить, процедить и можно проводить обработку. 3. Хорошо влияет и добавление в раствор табачной пыли (200 граммов) и отвар луковой шелухи (200 граммов). Эти дополнительные компоненты можно добавлять в настой чеснока или использовать как самостоятельное средство. 4. Листья лопуха. Наполните измельченными листьями растения одну треть ведра, залейте водой, дайте настояться в течение 3 дней. Процедите раствор, добавьте в него мыльную стружку и проведите обработку томатов. 5. Препараты на основе Битоксибациллина. Это биологический препарат для защиты растений от вредителей. В 1 г препарата содержится 45 млрд. спор бактерий и 0,6-0,8 % экзотоксина. Битоксибациллин следует применять в периоды, когда нет дождей и обильных рос, при температуре воздуха не ниже +13. Оптимальный температурный диапазон при использовании препарата +18+32. Препарат безопасен для пчел. 6. Бабочку подгрызающей совки приманивать в ловушки из напитка, который бродит, например, такие как квас, патока, компот и т.п.

Как сложить столб из кирпича для забора своими руками Забор на кирпичных столбах — бессмертная классика, однако добиться идеально ровных швов и граней удается немногим. В этой статье мы не только расскажем, как правильно выкладывать кирпичные столбы, но и поделимся некоторыми секретами, касающимися долговечности и эстетичности. Какой должна быть основа Столбы быстро потеряют опрятный вид без прочного и твердого основания. Всерьез стоит рассматривать только два типа фундамента: ленточный и на винтовых сваях. Ширина фундамента не должна быть больше, чем у столба, это смотрится очень некрасиво. Исключение — если вы планируете выводить на уровень фундамента весь двор или устроить вплотную к забору отмостку-дорожку с обеих сторон. В иных случаях фундамент не должен быть шире столба более чем на 20 мм, а в идеале — быть с ним заподлицо. Для высоких столбов фундамент следует наращивать в глубину, что не всегда экономно. Глубина составляет примерно 30–35 см для столбов высотой 2–2,2 метра, а для столбов выше 3 метров это уже около 45–50 см. Профиль фундамента при этом постоянный по всему контуру, то есть более массивные тумбы под столбы, связанные менее заглубленным поясом — это заведомо плохое решение. Перепад высот сделает бетон более восприимчивым к изгибу, что, в принципе, может привести к разрыву кирпичной кладки и гарантировано приведет к снижению ее прочности. По этим и другим причинам фундамент для столбов кирпичного забора лучше устроить на винтовых сваях. Так вся конструкция будет равномерно опираться на глубинный слой грунта с высокой стабильностью. Связка столбов армированным поясом, однако, нужна, она устраняет колебания в плоскости установки. Вот только для связки нужен пояс гораздо меньший, всего в 40% бокового сечения тумбы под столбом. Она заглубляется всего на 20 см, еще 10 остается над землей. То есть стандартный армированный пояс будет иметь размеры всего 13–16 на 30 см, он может быть поставлен на ребро для кладки парапета, либо же повернут горизонтально и скрыт под слоем грунта для укладки тротуарной плитки единым контуром. Армированный пояс, связывающий винтовые сваи, практически не испытывает нагрузки на изгиб. Его армируют четырьмя стержнями 14 мм, устанавливая их по ребрам бетонного параллелограмма с защитным слоем в 30 мм и перевязкой в 160 мм. К трубе сваи приваривается 4 отрезка такой же арматуры длиной в 3/4 ширины столба. Их располагают перпендикулярно армированию пояса на одном уровне и связывают проволокой. Еще одно преимущество винтовых свай — их трубы могут служить для столбов армирующими стержнями. Варианты армирования столба Если вы не используете винтовые сваи, уделите внимание правильному укреплению столбов. Для этих целей недостаточно одного арматурного стержня. При кладке столба образуется полость, она забутовывается остатками цемента, толщина слоя которого никак не может быть больше 100 мм, иначе его просто порвет при гидратации. Первый способ избежать такого — сократить объем наполнителя с помощью трубы 50 мм круглого или квадратного сечения. Если вы используете квадратный профиль, сориентируйте его грани по плоскости забора, это поможет выравнивать кладку фактурного кирпича. Второй способ — укрепить забутовку каркасом квадратного сечения со стороной 7–9 см, изготовленным из 10 мм арматуры. Поперечные обвязки устанавливайте с шагом в 25–30 см. Высота и каркаса, и трубы должна быть на 15% больше высоты столба. Именно это правило определяет глубину фундамента: его наращивают не из-за увеличенной массы столба, а для надежной связи кладки с основанием. Техника кладки столбов Сама техника кладки столбов предельно проста и выполняется по шовным шаблонам — пруткам толщиной 8 мм квадратного профиля, длина которых больше ширины столба на 10–15 см. Прутки укладывают строго по внешнему периметру столба, выпуская края в сторону тычка укладываемого кирпича. Первый ряд удобно выложить по квадратному отрезу рулонной гидроизоляции. Сторона этого квадрата равна длине и ширине кирпича, плюс 8 мм шва. По периметру гидроизоляции располагают прутки, выкладывают внутри этой «опалубки» слой цементного раствора марки М150 на цементе марки 400. Затем на угол укладывают кирпич, к наружной грани тычка приставляют отрезок 8 мм квадратного прута длиной 10 см и подмазывают торец цементным раствором, фиксируя шаблон. Второй кирпич примыкает к первому в перпендикулярном направлении, его торец также подмазывается под пруток, затем укладывается третий кирпич и четвертый. Прутки с вертикальных швов снимают первыми, придавливая шов мастерком сверху и вытаскивая пруток вертикально. Извлеченным прутком сразу меряют шов с обратной стороны, убеждаясь в его равномерной толщине, а значит, и правильной геометрии всей кладки. Остается только выровнять горизонтальную плоскость кладки реечным уровнем и можно переходить к следующему ряду. Горизонтальные прутки под первым рядом не вытаскивают сразу, а оставляют на 2–3 часа, для последующих рядов используют второй комплект. Желательно не выкладывать за раз больше 3–4 рядов и переходить от одного столба к другому по мере подсыхания. Вытягивать прутки нужно только в том направлении, в котором они уложены. Именно поэтому их так важно сперва правильно расположить: если тянуть в сторону ложка, крайний кирпич непременно сдвинется. Чтобы кладка была по-настоящему монолитной, после нанесения раствора в него утапливают по два 80 мм оцинкованных гвоздя перпендикулярно по центру каждого шва. Стоят они копейки, но зато кладка гарантированно не расшатается и через 30 лет. Как выравнивать кирпич Мастера без опыта кладки думают, что выравнивать фактурный кирпич сложнее обычного, но на деле все как раз наоборот. Так называемый рваный кирпич не имеет строгих граней, поэтому все, что может выдать кривую кладку — несоответствие вертикальных швов. А их очень легко выровнять в одну вертикальную линию по отвесу. Возникает вопрос: а как выравнивать первые два ряда кирпича, ведь только на третьем появляются два совпадающих вертикальных шва? Первый ряд фактурного кирпича трудно выровнять по квадрату гидроизоляции, так как рваная грань не имеет ровной кромки. Поэтому выравнивание производится по внутренней, плоской грани: размер внутренней полости столба несложно подсчитать, можно также изготовить шаблон из уголков. Кирпич с прямыми гранями выравнивать сложнее, любая ошибка будет заметна невооруженным глазом. Во-первых, взгляд цепляется сразу за три геометрических ориентира: горизонтальную плоскость, грань забора и вертикальные швы. Во-вторых, два кирпича из одной партии могут иметь разницу в длине и ширине до 0,5%, что выливается в перепад по одной стороне более 1 мм, и это несовпадение тоже будет бросаться в глаза. Устранить такой дефект достаточно просто: если кирпич светлый, его выравнивают, строго соблюдая толщину шва. Если же кирпич темного тона, его выравнивают по внешней грани столба. После выкладки столбов их оборачивают черной полиэтиленовой пленкой на 2 суток, затем устанавливают навершия. Еще через неделю нужно обмести швы щеткой и промыть кладку струей воды, чтобы удалить серые цементные пятна.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что это такое у Замиокулькаса?

Энкиантус колокольчатый В уходе энкиантус неприхотлив, но, к сожалению, полностью зимостойким его назвать нельзя. В открытом грунте без надежного укрытия он выдержит понижение температуры только до минус 20 °C, но при должной заботе в надежном «сугробе» он без подмораживаний вынесет и самые сильные морозы. А если зима стабильно снежная, так и без укрытия энкиантус колокольчатый выдержит ее без проблем. Познакомимся с очаровательным японцем и особенностями его выращивания поближе. Энкиантус колокольчатый (Enkianthus campanulatus) – это вырастающий до двух, а иногда и трех метров разлогий кустарник с негусто расположенными ветвями. Они не создают при всей своей многочисленности эффекта пышной и «тяжелой» кроны. Рыхлая, асимметричная, почти невесомая крона удивительно ажурна и изящна. Она сформирована красными, растущими вертикально вверх ветвями. У кустарника родом из северных горных хребтов Японии сильно разветвленные, но поверхностные корни. Каждая веточка выпускает многочисленные боковые побеги, создавая красиво расходящийся рисунок сложной структуры. Обычно все крупные ветви расположены на достаточном отдалении и полностью просматриваются. Одно из главных украшений энкиантуса – эллиптические, до 7 см в длину ярко-зеленые, почти травянистые листья, собранные в пучки на концах побегов и боковых веточек. Яркий наряд лиственных «облачков» удивительно освежает привычную зелень в саду. Он служит эффектным декором после завершения периода цветения. Осенью энкиантус колокольчатый меняет ярко-зеленую крону на импозантный багряный наряд, который довольно долго держится на веточках. Считается, что, несмотря на необыкновенное цветение, наиболее красив энкиантус именно осенью. Зацветает энкиантус еще до распускания листьев. Весной он выпускает соцветия, собранные в поникшие, свисающие с веточек вертикально вниз. Над ними причудливыми зонтиками расположены листья. Небольшие, но эффектные цветки-колокольчики, напоминающие ландыши, окрашены в «базовый» кремовый или желтоватый, расцвечены яркими насыщенно темно-розовыми прожилками, чаще – на кончиках цветка. По форме соцветия зонтиковидные, достаточно плотные: цветки в них поникают строгими рядами-ярусами. Цветение продолжается от 3 недель. уход за эн0киантусом По требованиям к почвам энкиантус колокольчатый близок к другим восточным красавцам – рододендронам. Он растет только на кислых или хотя бы слабокислых грунтах, при этом почва на месте посадки должна быть еще и плодородной, влажной и хорошо пропускать влагу. А вот к освещению энкиантус менее требователен. То есть, он может «поселиться» и на ярком солнышке, и в прохладной полутени. Энкиантусы требовательны к влажности почвы, поэтому следует поливать их нерегулярно, а при необходимости. При этом нужно контролировать влажность почвы и не допуская ни ее полного пересыхания, ни чрезмерного увлажнения. В частности, почва должна всегда оставаться слегка влажной. Растущие на ярком солнышке энкиантусы необходимо дополнительно опрыскивать и регулярно поливать. Подкармливают энкиантус весной, внося специальное удобрение для рододендронов вместе с компостом непосредственно в почву. Из-за поверхностной корневой системы рыхление почвы проводить нельзя. Энкиантусы от природы обладают рыхлой, легкой, немассивной кроной и обрезать их категорически нельзя. Те кустарники, которые хотя бы один раз подвергались формирующей обрезке, теряют декоративность цветения. В частности, оно становится скудным и непродолжительным. Укрытие на зиму следует делать полноценным. То есть, надо мульчировать почву, пригибать побеги, укрывать лапником и сухим листом, а сверху – нетканым материалом и снегом. Высаживают саженцы энкиантуса весной, выкапывая неглубокую посадочную ямку по размеру корней. Для того чтобы избежать застоя воды, закладывают дополнительно дренаж, а к садовой почве обязательно прибавляют равную ей долю песка. Чтобы повысить кислотность, к грунту желательно прибавить и хвойный компост. Почву после посадки следует мульчировать не торфом или сухими опилками, а только измельченной корой. Мульчирование обновляют несколько раз за сезон, обязательно – весной и летом. Осенью к обычному мульчированию прибавляют слой компоста. Под энкиантусами ни в коем случае нельзя высаживать газон или почвопокровники, приствольный круг должен всегда оставаться незаполненным и мульчированным. Размножают энкиантус только наполовину одревесневшими черенками, при этом укоренять их можно в конце лета или начале осени. В ландшафтном дизайне энкиантус используют в основном как эффектное осеннее растение. Оно выходит на первый план только в конце садового сезона. Но и его удивительное цветение станет украшением любого сада. Фактически, благодаря уникальным декоративным качествам, энкиантус сохраняет красоту в течение всего сезона. Его можно высаживать в открытый грунт и укрывать на зиму. Также можно растить как кадочную культуру, которая с поздней осени по апрель является комнатным растением. Высаживают энкиантус и в качестве солитера, и в живых изгородях. Но в группах растят довольно редко: там невозможно оценить изящность и неповторимую «легкость» удивительного японского кустарника. Он хорошо сочетается только с другими «японскими» растениями – бамбуком, рододендронами, скумпией.

Самые пушистые сосны Те, кто бывал на Черном море, наверняка видели сосну пицундскую – невероятное пушистое дерево! Туристы обычно сразу тянутся за шишками, чтобы вырастить подобную красавицу у себя на участке. Но гиды тут же поясняют: в средней полосе это хвойное растение не приживется, поскольку оно очень теплолюбивое. Однако ему вполне можно найти замену! А, кстати, знаете, почему сосна обыкновенная, не такая пышная, как некоторые ее сестры? Оказывается, все дело в количестве иголок. У наших вечнозеленых красавиц они собраны в пучки по две штуки. А у пушистых – по пять! И таких видов, между прочим, не мало. Сосна балканская В диком виде встречается в горных районах Балканского полуострова. Там-то ровно 150 лет назад ее присмотрели любители декоративных садов. С тех пор ландшафтные дизайнеры в нее просто влюблены, ведь у этой сосны масса плюсов! Например, очень длинные иголочки – до 10 см. Таким образом, каждая веточка имеет диаметр больше 20 см! А еще у сосны балканской не опадают нижние ветки, как это бывает у сосны обыкновенной, так что дерево пушисто от самой земли. Вдобавок ко всему растет очень быстро – в год по 25 см. А когда деревцу исполнится 10-12 лет, на нем появляются первые шишки. Они длиннее, чем шишки сосны обыкновенной, их гораздо больше и висят они очень долго. Ну а теперь самое главное: при всей своей неземной красоте это дерево совсем неприхотливое! Почвы для него годятся любые. Может расти в тени. Морозов не боится. Засуху переносит отлично – поливать не надо. И никогда не поражается пузырчатой ржавчиной – а это главный бич большинства «импортных» хвойников. Минус у сосны балканской только один – она вырастает до 20 м, так что в первозданном виде для маленьких участков не годится. Однако в продаже можно найти низкорослую форму Нана, которая в зрелом возрасте не превышает 1,5 метров. А такую невеличку, как вы понимаете, можно посадить даже в миниатюрном садике. Сосна веймутова Родом она из Северной Америки, но, не смотря на далекое происхождение, в России этот вид известен больше, чем сосна балканская. И это не случайно: сосна веймутова – самая эффектная среди прочих видов. А главная прелесть этой красавицы – длинные (до 10 см), очень мягкие хвоинки. На ощупь они словно шелковые! Шишки у сосны тоже невероятно изящные: ровные, симметричные, с фиолетовым оттенком, на ветках висят гроздями. В общем, декоративные свойства этого дерева на высоте. Но, как водится, на каждую бочку меда найдется своя ложка дегтя – сосна веймутова очень прихотлива. Во-первых, она любит высокую влажность воздуха и плодородные почвы. Во-вторых, совсем не устойчива к ржавчине. И, наконец, плохо переносит сильные морозы – в Подмосковье в суровые зимы может подмерзнуть. А вот в Курской, Орловской и Воронежской областях это дерево чувствует себя прекрасно. Еще один минус сосны веймутовой – ее размер. В природе она вырастает до 70 метров – высотой с 25-этажный дом! А диаметр ствола при этом достигает 2 м. Впрочем, селекционеры поработали над этим вопросом и вывели несколько карликовых форм: Blue Shag, Вrevifolia, Densa, Мinima, Radiata, Рendula, Рrostrata, Рumila, Reinshaus. Их высота не превышает 2 м. Сосна гималайская Эта пушистая красавица спустилась к нам из горных районов Азии – Тибета и Гималаев. И сразу поразила садоводов своими невероятными формами. Мы вот только что восхищались хвоинками длиной 10 см, а у сосны гималайской они вырастают до 20 см! Только представьте: диаметр ветки достигает почти полметра! Шишки тоже поражают воображение. Мало того, что они огромные – до 30 см, так в начале еще и торчат к верху, как у пихты. Не даром же ландшафтные дизайнеры считают эту сосну одной из самых красивых хвойных пород. Но у нее, как у сосны веймутовой, тоже имеются свои прихоти. Она требует плодородной почвы (на бедной тоже будет расти, но не такая пушистая) и постоянных подкормок. Плохо переносит жару и засуху. Но зато не боится морозов и ничем не болеет. В природе сосна гималайская вырастает до 50 м. Но в продаже бывают карликовая форма – Nana. Кедровый стланик Именно под таким именем он известен большинству садоводов, хотя правильное название этого растения - сосна кедровая стланиковая. Эта наш, родной хвойник, который встречается всей Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – на горных склонах и каменистых осыпях, где образует большие, труднопроходимые заросли, которые в народе называют «лежащий лес». В садах это удивительное растение встречается не часто, а зря! Это настоящая находка для дачников. Во-первых, кедровый стланик очень низкий – максимальная высота этого деревца 5 м, но это скорее исключение, потому что в большинстве случаев она не превышает 1 м. Растет сосна-лежебока очень медленно, всего 3-5 см в год, что удобно в альпийских горках – дерево будет держать свою форму много лет кряду. Во-вторых, кедровый стланик невероятно эффектный. Хвоя – 10 см длиной. Шишки яркие, красно-фиолетовые. Правда, полюбоваться ими можно будет… один раз в 20-30 лет – чаще они не появляются. Но самое главное – это абсолютно неприхотливое растение, способное выживать в любых условиях. Может прекрасно развиваться как на чистом песке, так и в болоте. Ухода не требует никакого. Морозы выносит даже самые лютые. Более того: у него очень зимостойкие корни, так что это растение можно выращивать на улице в контейнерах и даже… на крышах! А еще кедровый стланик, как настоящий сибиряк, почти никогда ничем не болеет. Единственное, что ему нужно – это солнечное местечко. Кстати, это деревце – одно из немногих хвойных растений, веточки которого хорошо укореняются. Они просто ложатся на землю, и сами пускают корни. Так что если у ваших знакомых это чудо природы растет на участке – спросите, может, есть укорененные побеги. МЕЖДУ ПРОЧИМ В природе насчитываются 120 видов сосен. И все они растут в Северном полушарии. По ту сторону экватора эти деревья не встречается!