Увлечения
Публикации автора
В ОК обновились Увлечения! Смотрите публикации, задавайте вопросы, делитесь своими увлечениями в ОК
Предыдущая публикация
Как восстановить и покрасить осыпающийся бетонный пол?
Поверхность обычного бетона без железнения постепенно крошится, и на нем появляются рытвины. Для его защиты от дальнейшего разрушения, следует заделать имеющие раковины и нанести защитную краску. Чтобы она хорошо держалась, важно придерживаться несложной технологии.
Что потребуется:
цементно-песчаная смесь М300;
кельма;
веник;
пылесос;
краска по бетону;
кисть.
Процесс реставрации и покраски бетонной стяжки
Первым делом нужно подмести пол. Важно убрать всю отслоившуюся крошку. На нем не должно остаться болтающихся и высыпающихся частиц. После этого поверхность необходимо пропылесосить. Чтобы не убить этим пылесос, желательно подключить его через циклон или предфильтр. Чел лучше подготовить поверхность, тем надежней будет держаться краска.
На следующем этапе необходимо заделать рытвины и сколы. Для этого замешивается цементно-песчаный раствор. Так как его нужно немного, то можно просто купить готовую ЦПС в мешке и не возиться с пропорциями. Смесь затворяется водой и заливается на проблемные участки пола. В местах заливки старый бетон нужно хорошо увлажнить, чтобы старая стяжка не вытянула всю влагу из цемента, пока тот схватывается. Если в наличии имеются остатки наливного пола, можно использовать их, будет даже лучше и быстрее. Раствор разравнивается кельмой и оставляется на несколько дней для схватывания.
Как только внешне раствор станет сухим, нужно еще раз пропылесосить пол и можно переходить к покраске. Оптимально применять эпоксидную эмаль для бетона, так как она более износоустойчивая, чем алкидные краски. Обязательно необходимо организовать хорошее проветривание, или же использовать респиратор для малярных работ.
Эмаль лучше наносить кистью с дальнего конца пола в направлении до выхода. Хотя это и дольше, чем валиком, но с ней расход будет меньшим. На старом бетоне много мелких рытвин. Если пользоваться валиком, то при закрашивании придется его часто макать в эмаль, чтобы она в них затекала. При использовании же кисти углубления получится замазать, а не заливать, что снизит расход.
Оптимально наносить краску в 2-3 слоя. Так покрытие получится более стойким и прослужит дольше. Пауза для высыхания между слоями должна быть не менее 6 часов. Начать эксплуатацию поверхности можно через 24 часа. Покрашенный бетонный пол в дальнейшем перестанет крошиться, так как краска перекроет к нему доступ воды и различной химии.
Как сделать выгребную яму своими руками?
Автономная канализация — это та деталь, без которой невозможно комфортное проживание в собственном доме. О том, как самостоятельно сделать простейший её вариант — выгребную яму, рассказывается в этой статье.
Перед обустройством автономной канализации в загородном доме необходимо определиться с её типом. Если бюджет позволяет, то можно купить готовый септик, состоящий из нескольких ёмкостей с системой переливов и биопереработкой отходов. Как вариант — можно сделать подобную конструкцию самостоятельно. Дело это достаточно трудоёмкое и тоже не из дешёвых. Самый простой и недорогой вариант — самостоятельное оборудование выгребной ямы.
Выгребная яма — это колодец, выкапываемый в земле, в который по канализационным трубам стекают отходы жизнедеятельности. Со временем яма заполняется и поэтому нуждается в регулярной откачке. Для этого вызывается специальная ассенизационная машина, которая самостоятельно проводит все необходимые операции. Совершенно очевидно, что для удобства имеет смысл делать выгребную яму такого объёма, чтобы пользоваться услугами ассенизатора приходилось хотя бы не чаще двух раз в месяц.
Попробуем рассчитать необходимый объём выгребной ямы для семьи из трёх человек. Среднесуточный объём потребления воды на человека 150–200 литров. Таким образом, умножаем 150 литров на 3-х человек и на 15 дней, получаем 6750 литров или 6,75 м3. Это и есть минимально необходимый объём выгребной ямы.
Так как существует риск загрязнения почвы отходами жизнедеятельности, то яму рекомендуется делать либо герметичной, либо удалять её от дома, водозаборного колодца и подобных сооружений на расстояние не менее 40 м. Если на участке близкие грунтовые воды, то это расстояние необходимо ещё увеличить. Если участок не горизонтален, то выгребную яму необходимо делать в самой нижней точке участка, не забывая при этом обеспечить беспрепятственный доступ к ней ассенизационной машины.
Далее будет рассказано, как самостоятельно сделать яму объёмом 7 м3 со стенками из кирпича.
Для этого понадобятся следующие материалы:
Кирпич — порядка 1500 шт.
Цементнопесчаная смесь — приблизительно 1 м3 для кладки и 1 м3 для обустройства дна и крышки. Можно покупать готовую в мешках, но дешевле замешивать самостоятельно.
Инструменты:
Лопата.
Мастерок каменщика.
Трамбовка (можно использовать бревно с плоским основанием и диаметром около 10 см).
Порядок работ:
1. Выкапывается яма диаметром 2,5 м и глубиной 2,8 м.
2. Прокапывается канава под канализационную трубу. Уклон должен быть 1 см на 1 м погонный канавы. Больше делать не рекомендуется, иначе нарушится естественное омывание стенок канализационной трубы. Меньше также нежелательно, иначе вода будет застаиваться, и появится риск её замерзания зимой. Глубина канавы должна быть не меньше глубины промерзания (1 м на выходе из дома, далее в соответствии с требуемым уклоном).
3. Укладывается канализационная труба диаметром 110 мм. При указанных размерах ямы её полезный объём (до нижнего края трубы) составляет как раз около 7 м3. Если всё сделано правильно, то в дополнительном утеплении труба не нуждается.
4. Засыпается дно полученной ямы. Если планируется делать её герметичной, то использовать необходимо глину. В противном случае можно засыпать песком. На подготовленном основании возводится подпорная кольцевая стенка из кирпича. Пространство между внешней стороной кирпича и внутренней стороной ямы засыпается материалом с требуемыми гидроизоляционными свойствами (глина или песок) и утрамбовывается трамбовкой.
5. Ряд за рядом стена из кирпича возводится до края ямы, обходя по пути вводную трубу.
6. Чтобы талые и дождевые воды не попадали внутрь, имеет смысл поднять стену над землей на высоту примерно 50 см.
7. Далее бетонируется дно ямы и её верх. На дно просто заливается раствор (для заполнения объёма можно использовать обломки кирпичей). На верхнюю часть — изготавливается деревянный щит, прокладывается рубероид, по периметру делается опалубка (можно использовать кирпичи), укладывается арматура и заливается раствор. Обязательно следует оставить отверстие под люк.
8. После застывания раствора опалубка убирается и все сооружение засыпается землей. Останется только сделать люк, подключить к трубе сантехнику и пользоваться, не забывая при этом в положенный срок очищать яму от содержимого.
Преимущества и недостатки газосиликатных блоков
Газосиликатные блоки — стеновой материал, который продолжает набирать популярность среди самостройщиков и профессиональных подрядчиков. Из них строят частные дома, гаражи, хозяйственные постройки. У газосиликата много преимуществ, но есть и недостатки, о которых мы подробно расскажем.
В процессе производства газосиликатных блоков сначала смешиваются известь и песок. После состав растворяется в воде, добавляются цемент и алюминиевая пудра. Она требуется, чтобы в составе образовался газ, который обеспечит появление пустот и полостей, добавляющих объём и уменьшающих вес материала. Формируются блоки одинакового размера и строгой геометрической формы, отправляются в автоклавную печь, где застывают под давлением и высокой температурой. От газобетона газосиликат отличается наличием в составе песка.
Выпускаются газосиликатные блоки различной формы и размеров:
Длина — 600–625 миллиметров.
Толщина — 100–400 миллиметров.
Высота — 250 миллиметров.
Для строительства перегородок используются тонкие газосиликатные блоки, для несущих стен — не менее 300 миллиметров. Производятся блоки с системой «паз-гребень», с выемками для удобного перемещения, U-образные для перемычек.
У газосиликатных блоков следующие преимущества:
В составе натуральные материалы, блоки экологически чистые, не вызывающие аллергических реакций.
Благодаря низкой плотности, пористости, наличию пустот весит кубометр газосиликатных блоков от 300 до 600 килограммов, что сравнимо с древесиной.
Не горят, не выделяют вредные вещества при прямом контакте с пламенем.
Звукоизоляция в 10 раз лучше, чем у стандартного строительного кирпича.
По теплоизоляционным свойствам газосиликат превосходит кирпич в 8 раз. Снижаются затраты на отопление, стены можно не утеплять.
Паропроницаемость газосиликатных блоков обеспечивает в доме комфортную, здоровую атмосферу.
Увеличенные размеры блоков ускоряют процесс строительства.
У нас уже была инструкция по кладке газосиликатных блоков. Процесс несложный, можно справиться самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей.
Правильная геометрическая форма обеспечивает минимальную толщину швов, требуется меньше клеевого раствора.
Стоит один газосиликатный блок для несущей стены почти в два раза дороже, чем кирпич. Но блок в три раза больше стандартного кирпича, поэтому строительство обходится дешевле — это доступный, бюджетный вариант, за что и любим экономными самостройщиками.
Недостатки газосиликатных блоков:
Низкая прочность на изгиб, растяжение и сжатие не позволяет возводить из них многоэтажные дома. При строительстве двухэтажного дома или мансарды обязательно применяется армирование, что увеличивает сумму расходов. При транспортировке часть блоков может треснуть, рассыпаться, поэтому приобретать приходится с запасом.
Газосиликат впитывает влагу, поэтому на стенах может появиться плесень. Оставлять в зиму построенный из газосиликатных блоков дом без внешней финишной отделки опасно. В морозы влага внутри блоков замёрзнет, что приведёт к появлению трещин. Требуется финишное покрытие фасада: штукатурка, сайдинг, облицовка из кирпича.
Выглядят блоки не слишком привлекательно, для повышения эстетики дома фасад облагораживается, внутри стены штукатурятся, закрываются финишной отделкой. Впрочем, этот недостаток есть практически у всех блочных стеновых материалов.
Преимуществ у газосиликатных блоков существенно больше, чем недостатков. Хороший стеновой материал для строительства частного дома. Армирование и финишная отделка стен позволят избавиться от минусов газосиликата, дом получится тёплым, с хорошими звукоизоляцией и микроклиматом.
загрузка
Показать ещёЛевая колонка
О группе
Строительная тематика.
Скрыть информацию
Фото из альбомов