Дача, сад, огород, природа, здоровье

🍄Грядка с боровиками на даче. В последние годы в связи с неблагоприятными природными условиями урожайность естественных плантаций губчатых, и прежде всего белых грибов, резко сократилась. Поэтому предлагаем Вам развести боровики искусственно. Считается, что существует два способа посева боровиков: во-первых, спорами, получаемыми из перезрелых свежих или сухих грибов (их можно сравнить с семенами растений), и, во-вторых, мицелием, который выполняет у грибов такую же функцию, как у растений корни. В обоих случаях посев производится на естественные плантации. Если дачные участки примыкают к лесным массивам или рядом растут одиночные хвойные деревья (сосна или ель), на них можно развести колонии боровиков. Начать можно со второго способа, однако получить живой мицелий даже с помощью специалистов затруднительно. Поэтому лучше всего направить свои усилия на выращивание грибов методом посева спор. Заблаговременно собираются в лесах не червивые перезревшие белые грибы и высушиваются по всем правилам науки. Чтобы получить споры, высушенную нижнюю часть шляпки следует замочить из расчёта 300 г массы на 10 л талой или дождевой воды, выдержат в течение суток, периодически разминая массу до однородного состояния. Затем процедить через капроновое или полиамидное сито №20 (с диаметром обечайки 200 мм). В ёмкость с посевным материалом добавить 50 г сахара и 10 мг регулятора роста «Экосил». Как известно, грибы растут в результате симбиоза с корнями деревьев, другими словами, нужно провести заражение корневой системы дерева грибными спорами. Лучший срок – с середины мая до середины сентября, при этом желательно, чтобы среднесуточная температура была 12 градусов и выше. Надо только учитывать, откуда был взят материал: если из грибов, выросших под сосной, то его нельзя помещать рядом с елью. Места для посадки располагают по периметру кроны дерева в шахматном порядке – с шагом 30-50 см. Их границы обозначают маячками, сделанными из алюминиевой проволоки. Но до посева спор участок нужно обработать для понижения активности местным паразитов и бактерий. Для этого подойдёт средство из дубовой коры, предварительно очищенной от плесени, гнили и грязи. 30 г этого сырья надо залить 1 л воды и кипятить не менее часа. Остывшим и профильтрованным раствором необходимо полить места будущей посадки из расчёта 5 л под одно дерево. Одной 10-литровой ёмкости с посевным материалом достаточно для обработки 25-30 деревьев. Через 3 часа можно проводить заражение корней деревьев грибными спорами. Для посадки используют обычный садовый опрыскиватель «Роса», правда, с распылителя придётся снять фильтр и форсунку. Лучше всего работать вдвоём: один человек деревянной узкой лопаткой, сделанной из твёрдых пород лиственных деревьев, выкапывает лунки, стараясь попасть как можно ближе к корням, а второй впрыскивает по 5-10 мл посевного материала. Если лето засушливое, почву еженедельно нужно поливать – по 4 ведра под одно дерево. При благоприятных погодных условиях первые грибы появятся спустя год после посева. Грибница плодоносит 3-4 года, затем корни деревьев надо вновь заразить спорами.

Берите, пока дают..)

💥Ведро малины с одного куста...💥 Нет это не шутка, при должном подходе вполне реально с одного куста собирать и ведро малины. В чем секрет? Необходимо строго соблюдать правила выращивания и ухода за малиной, вот основные: 1) Важно правильно посадить и обрезать растения. Высаживают кусты с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м. В каждую лунку помещают не один, а два саженца. Вдоль ряда устанавливают столбы и на высоте 1,2 м от земли натягивают оцинкованную проволоку толщиной 4 мм. К ней ежегодно подвязывают побеги так, чтобы в промежутке между кустами (0,7 м) расположилось 7 побегов. Столбы, проволока, растения малины вместе как раз составляют то, что обычно мы называем шпалера. При таком размещении растений каждый куст занимает немного места и хорошо освещается солнцем. Ежегодно от основания куста отрастают от 5 до 10 побегов замещения, кроме того, вокруг куста от корней поднимается еще столько же порослевых побегов. После зимовки проводят их ревизию. Поломанные, а также тонкие (диаметром меньше, чем у карандаша) вырезают, не оставляя пенька, так, чтобы в кусте по-прежнему было лишь 7 побегов. Всю поросль удаляют в летний период в мае-июне, то есть сразу после появления. Таким образом, все питательные вещества и влага достанутся основному кусту. Многие садоводы, к сожалению, своевременно не удаляют поросль, что ведет к снижению не только значительной части урожая, но и качества ягод. 2) Ежегодно осенью под каждый куст вносят по 3-4 ведра перегноя, если его нет, то 3-4 ведра торфа, смешанного со 100 г мочевины или селитры. Учтите, что использование азотных минеральных удобрений весной вызывает активное отрастание порослевых побегов и мало что дает для развития побегов замещения. Если вы замечаете слабый рост побегов, то в конце мая дайте каждому кусту подкормку: на ведро воды лопату свежего коровяка и спичечный коробок мочевины или селитры. Этих удобрений достаточно на весь вегетационный период. 3) Рыхления почвы. Корни малины довольно поверхностные, поэтому почву обрабатывают лишь на глубину 5-10 см и обязательно после внесения удобрений. 4) Важно сделать осенний (влагозарядковый) полив (если за нас это не сделали осенние дожди в октябре - начале ноября). Для этого малинник просто заливают водой. Летние же поливы нужны лишь в случае подсыхания почвы. Малина не растет на болотах, она не переносит переувлажнение, мест с застойной водой. Однако без достаточного количества влаги принимает какой-то болезненный вид. 5) Защита от различных вредителей и болезней. Главное в этом деле - здоровый посадочный материал. Грибные и вирусные болезни на малине весьма распространены, но какой-либо борьбы с ними не ведется ни в одной стране мира. Правда, растения обрабатывают инсектицидами, но по минимальной схеме, тщательно соблюдая время и кратность опрыскиваний. Инсектициды нередко приходится использовать против малинного жука ("червивые ягоды") и иногда в конце лета против малинного комарика. Крупноплодные сорта не требуют какого-либо дополнительного ухода, кроме обязательного пригибания ветвей на зиму так, чтобы они лежали под снегом, тогда морозы ниже -30°С их не повреждают. Преимущества крупноплодных сортов малины в том, что ягоды их имеют массу 4-12 г, а не 2-3 г как у обычных сортов; на каждой плодовой веточке может вызревать до 40-45 и более ягод вместо 8-14.

Березовая роща в окрестностях с.Мысы Краснокамского ГО Пермского края.

Чесноку надо помочь Продолжительность вегетационного периода озимого чеснока от весенних всходов до перехода луковиц в состояние покоя составляет около 120 суток. В июне необходимо осуществить ряд мероприятий, направленных на формирование полноценных луковиц и обеспечение их гармоничного развития. Внесённых во время весенней подкормки минеральных удобрений вполне достаточно для формирования сильного листового аппарата и налива хорошо развитых луковиц. Исключение составляет обеспеченность растений калием. Этот элемент необходим для того, чтобы кроющие чешуи были жёсткими и плотными. В условиях дефицита калия луковицы сформируются тоже нормальные, содержащие достаточный запас питательных веществ. Но их способность к длительному хранению окажется недостаточной. Посадочный материал, заготовленный из таких луковиц, будет иметь пониженную приживаемость, из-за чего всходы чеснока в следующем сезоне могут оказаться изреженными. Поэтому в июне посадкам чеснока необходимо дать дополнительную подкормку хлористым калием. Подкормку проводят через 40 дней после всходов, когда листовой аппарат закончил формироваться и из верхнего листа начинается выдвижение стрелки. Это говорит о переходе растений к началу фазы наращивания массы зубков. Хлористый калий вносят между строчками по 12–15 г на 1 кв. м и мелко заделывают в верхний слой земли. В сухую погоду после этого обязательно производят полив. Важное значение имеет своевременное удаление стрелок. Его необходимо проводить задолго до закручивания стрелок в кольцо. Чем меньше растения израсходуют ресурсов на развитие стрелок, тем больше они направят пластических веществ на формирование луковиц. В идеале удалять начавшие рост стрелки надо сразу после калийной подкормки. Если специально не ставится цель получения воздушных луковиц (бульбочек) для выращивания оздоровленного посадочного материала, стрелки оставляют расти только на отдельных сигнальных растениях. По растрескиванию обёрток на воздушных гнёздах наиболее удобно определять оптимальный срок уборки урожая. Так как луковицы растений со стрелками к моменту уборки не имеют общей кроющей чешуи и представляют собой просто донце с прикреплёнными зубками, их в первую очередь используют для консервирования или солки. Раннее удаление стрелок на основной массе растений не только способствует повышению урожайности, но и на 5–6 дней ускоряет созревание товарных луковиц. Это позволяет проводить уборку раньше, благодаря чему повышается сохранность кроющих чешуй. Несмотря на то что чеснок достаточно засухоустойчив, своевременные поливы способствуют повышению его урожайности. Для определения необходимости полива в междурядье выкапывают щель, из которой с глубины 15 см берут пробу почвы. Если зажатая в кулаке земля теряет монолитность и не сохраняет форму, полив необходим. После каждого полива или дождя обязательно разрушают почвенную корку. Рыхление земли между рядками в лентах проводят на глубину не более 3 см, чтобы не повреждать поверхностную корневую систему чеснока. В проходах между лентами рыхление проводят на глубину 15 см.

Оздоравливаем почву на грядках

Вот почему нужно мыть руки после того как трогаешь деньги

💥 Лёгкие содержат почти 3000 километров воздухоносных путей.💥 Всего за 1,5 секунды сердце разгоняет кровь по всей суммарной площади альвеол легких, которая равна площади теннисного корта, и перемещает ее обратно в кровоток. Это происходит автоматически 100.000 раз каждый день, полностью автоматически.

Полезная информация про лук. Берём на заметку 📝 • Лук будет расти только в рыхлой почве. Поэтому, заранее эту почву ему подготовьте. Я во время очередной перекопки вношу в землю перегной и песок. • Лук боится вредителя под названием луковая муха. Чтобы его спугнуть и уничтожить, под каждую посевную луковицу нужно насыпать немного повaренной соли. Периодически присаливайте лук, чтобы отгонять мух (желательно делать это до середины июня). •Когда из-под земли проклюнулись первые два-три листочка, прикормите почву. Для приготовления раствора возьмите 1 стакан куриного помета, 1 стакан древесной золы, 30 граммов заранее разведенного супeрфосфата и все это разведите в 10 литрах теплой воды. Этим питательным составом удобряйте лук.