Чтобы мотор не перегрелся от стояния в пробке, в жару откройте все окна и включите печку на максимум Радиатор печки заберет тепло от двигателя и передаст его в салон
Лето, жара, пробка (то есть естественное охлаждение воздухом отсутствует). Система охлаждения автомобиля (особенно старенького) может не выдержать такой атаки. Мотор начинает греться.
В этом случае откройте окна и включите печку на максимум. Радиатор печки заберет тепло от двигателя и передаст его в салон. Да, в салоне будет жарко, почти Ташкент! Но лучше терпеть жару, чем потом на эвакуаторе тянуть авто на СТО. К тому же многие двигатели не выдерживают перегрева, а капитальный ремонт – это ой как дорого!
Как только выберетесь из пробки, лучше направиться прямиком на СТО. Система охлаждения вашего автомобиля нуждается в диагностике. Нужно обязательно установить причину перегрева двигателя.
Контроль уровня масла в коробке, регулярная замена масла и фильтра, а также бережное отношение помогут вашей АКПП прослужить долго
Следующие правила должен знать и выполнять каждый водитель, если он хочет, чтобы его «автомат» жил долго.
• Нужно постоянно контролировать уровень масла в коробке (примерно раз в месяц), масляное голодание почти всегда заканчивается капитальным ремонтом АКПП.
• Каждые 30 тысяч километров (можно даже раньше) менять масло и фильтр АКПП (не забываем про фильтр – иногда о нем не знают даже «мастера», а он есть!).
• В случае неисправности двигателя или другой системы буксировать автомобиль с АКПП нужно на скорости не более 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Если расстояние больше, нужно вызывать эвакуатор.
• Если в коробке что-то поломалось, не нужно ждать, пока она полностью остановится. Мелкий ремонт АКПП стоит не очень дорого. А вот если дотянете до капитального, можете выложить поряд
...ЕщёКонтроль уровня масла в коробке, регулярная замена масла и фильтра, а также бережное отношение помогут вашей АКПП прослужить долго
Следующие правила должен знать и выполнять каждый водитель, если он хочет, чтобы его «автомат» жил долго.
• Нужно постоянно контролировать уровень масла в коробке (примерно раз в месяц), масляное голодание почти всегда заканчивается капитальным ремонтом АКПП.
• Каждые 30 тысяч километров (можно даже раньше) менять масло и фильтр АКПП (не забываем про фильтр – иногда о нем не знают даже «мастера», а он есть!).
• В случае неисправности двигателя или другой системы буксировать автомобиль с АКПП нужно на скорости не более 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Если расстояние больше, нужно вызывать эвакуатор.
• Если в коробке что-то поломалось, не нужно ждать, пока она полностью остановится. Мелкий ремонт АКПП стоит не очень дорого. А вот если дотянете до капитального, можете выложить порядочно
Вы почувствовали легкое биение на руле, которое проходит, как только вы ускоряетесь или, наоборот, замедляетесь? Биение происходит на определенной скорости? Тогда первым делом нужно проверить балансировку колес. Биение страшно тем, что медленно, но верно разбивается ходовая. К тому же на высокой скорости может так тряхнуть, что вы не справитесь с управлением. Диски балансируются как минимум два раза в год – при смене резины. Но если вы ездите много, то балансировку желательно производить каждые 10–15 тысяч километров или чаще. Необходимо проверять балансировку всех дисков, а не только передних. Обязательно производите балансировку тогда, когда меняете резину или когда вам на шиномонтажке «залатали» колесо после прокола.
Если после балансировки биение не проходит, следует проверить рулевое управление – рулевые тяги, рулевую рейку. Правда, ремонт этих узлов значительно дороже балансировки.
А чтобы ваш рулевой механизм был жив и здоров долгие годы, соб
...Ещё
Вы почувствовали легкое биение на руле, которое проходит, как только вы ускоряетесь или, наоборот, замедляетесь? Биение происходит на определенной скорости? Тогда первым делом нужно проверить балансировку колес. Биение страшно тем, что медленно, но верно разбивается ходовая. К тому же на высокой скорости может так тряхнуть, что вы не справитесь с управлением. Диски балансируются как минимум два раза в год – при смене резины. Но если вы ездите много, то балансировку желательно производить каждые 10–15 тысяч километров или чаще. Необходимо проверять балансировку всех дисков, а не только передних. Обязательно производите балансировку тогда, когда меняете резину или когда вам на шиномонтажке «залатали» колесо после прокола.
Если после балансировки биение не проходит, следует проверить рулевое управление – рулевые тяги, рулевую рейку. Правда, ремонт этих узлов значительно дороже балансировки.
А чтобы ваш рулевой механизм был жив и здоров долгие годы, соблюдайте следующие правила.
• Поперечные препятствия лучше преодолевать под небольшим углом (если это не создаст аварийной ситуации) – так рулевому механизму будет проще.
• Никогда не тормозите на ямах и на «стиральной доске» – тормозить нужно заранее.
• Не выворачивайте руль до упора. А если уже вывернули его, то не держите его в таком положении долго, иначе насос гидроусилителя долго не протянет.
• Следите за уровнем жидкости гидроусилителя (ATF). При необходимости вовремя доливайте ее. Хотя утечки ATF говорят о неисправностях в рулевом механизме, возможно, пришло время сальникам в рулевой рейке. В этом случае рейку нужно заменить. Если денег нет, временно можно пойти на реставрацию рейки , эта процедура стоит намного дешевле, чем новая рейка, но эту меру следует воспринимать только как временную. Да и реставрированные рейки не ходят больше 10–20 тысяч, а это максимум год эксплуатации автомобиля. Вывод: если надумали машину продавать, рейку можно отреставрировать. Если же планируете ездить на машине больше года (больше 20 тысяч километров), рейку лучше заменить. В конечном итоге выйдет дешевле.
Не нужно лить в бак ничего, кроме бензина (или дизельного топлива, если у вас дизельный двигатель)
В продаже можно встретить присадки для очистки топливной системы. Лучше их совсем не использовать. Такая присадка может запросто поднять грязь, имеющуюся в топливной системе, и забить ее. Если уж вам хочется почистить форсунки, то существует два способа: чистка форсунок на стенде (это не так уж и дорого) или чистка форсунок естественным способом (заправка 98-го бензина и отжиг по трассе), правда, это опасно, поэтому лучше все-таки прочистить их на стенде. После чистки форсунок желательно сменить топливный фильтр.
Опасайтесь бензина с присадками. Неизвестно, что это за присадки и как они подействуют на ваш мотор при длительной эксплуатации, поэтому старайтесь заправляться в одном и том же проверенном месте.
Современные масла содержат моющие присадки, поэтому нет необходимости использовать дополнительные промывки, которые часто бывают слишком агрессивными для вашего двигателя
Некоторые автолюбители при каждой замене масла (или при каждой второй – у кого как) любят заливать в двигатель специальную промывку. Она заливается как масло, на ней работает двигатель пару минут, затем она сливается и заливается новое масло. По идее такая промывка должна смыть нагар, образовавшийся на стенках цилиндров. Но такие промывки смывают и так называемый полезный нагар, без которого начнутся разные утечки масла.
омните, что буксировать автомобиль нужно со скоростью не более 50 км/ч
Если у вас АКПП, то действует правило 50 х 50 – максимальное расстояние буксировки – 50 км при максимальной скорости 50 км/ч. Если нужно доставить автомобиль быстрее или на большее расстояние, чем 50 км, то нужно воспользоваться услугами эвакуатора, иначе можно «убить» АКПП.
Если вы никогда не ездили «на галстуке», будьте готовы к тому, что, когда двигатель заглушён, гидроусилитель и усилитель тормозов работать не будут. Поэтому придется жать на педаль тормоза и крутить руль посильнее!
Летом кондиционер в машине является достаточно необходимым элементом. Однако он также бывает весьма полезен весной, осенью и даже зимой. Ведь он способен не только охлаждать и очищать воздух, но и осушать его. Запотевающие в сезон продолжительных осенних дождей стекла приносят массу неудобств водителю. Поэтому не стоит верить словам человека, утверждающего что кондиционер в автомобиле вещь абсолютно избыточная, что это слишком дорогостоящее и бесполезное удовольствие. Просто этот человек вряд ли пробовал ездить на автомобиле с хорошим и исправно работающим кондиционером. Попробуем вкратце разобраться в устройстве автомобильного кондиционера. Роль расходного материала (хладагентом), выполняющим работу по охлаждению воздуха, в автомобильном кондиционере играет фреон. Сейчас это, как правило, фреон R-134 a. Ранее в кондиционерах прошлого поколения использовался фреон R-12. Переход о
...Ещё
Вкратце об автомобильных кондиционерах
Летом кондиционер в машине является достаточно необходимым элементом. Однако он также бывает весьма полезен весной, осенью и даже зимой. Ведь он способен не только охлаждать и очищать воздух, но и осушать его. Запотевающие в сезон продолжительных осенних дождей стекла приносят массу неудобств водителю. Поэтому не стоит верить словам человека, утверждающего что кондиционер в автомобиле вещь абсолютно избыточная, что это слишком дорогостоящее и бесполезное удовольствие. Просто этот человек вряд ли пробовал ездить на автомобиле с хорошим и исправно работающим кондиционером. Попробуем вкратце разобраться в устройстве автомобильного кондиционера. Роль расходного материала (хладагентом), выполняющим работу по охлаждению воздуха, в автомобильном кондиционере играет фреон. Сейчас это, как правило, фреон R-134 a. Ранее в кондиционерах прошлого поколения использовался фреон R-12. Переход от фреона R-12 к R-134 a произошла потому, что в ходе научных исследований было открыто, что R-12 разрушает озоновый слой Земли.
Основными составляющими автомобильного кондиционера являются:
* Испаритель – представляет собой небольшой радиатор, располагающийся в том же месте, что и радиатор печки. Здесь в результате испарения хладагента образуется газ, который в свою очередь и охлаждает испаритель. * Конденсор – представляет собой большой радиатор, располагающийся как правило перед радиатором охлаждающей системы. В нем, в результате конденсации хладагента, образуется жидкость, которая затем поступает в испаритель. * Дополнительный электровентилятор, который должен достаточно сильно обдувать конденсор. Иногда для обдува радиатора системы охлаждения и конденсора кондиционера используют один вентилятор. * Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента по системе охлаждения. * Соединительные трубки – по ним хладагент циркулирует. В местах сопряжения трубок стоят специальные уплотнительные кольца. * Ресивер-осушитель – в этом устройстве располагается подавляющая масса хладагента, здесь происходит осушение системы от паров воды, которые зачастую в ней присутствуют. * Датчик давления генерирует сигнал для выключения компрессора при достижении определенного значения давления, или же предотвращает включение компрессора, если давление хладагента ниже допустимого уровня. Такое возможно, если в системе слишком мало хладагента, или она вовсе пустая. * Регулировочный вентиль (ТРВ) контролирует подачу хладагента в испаритель. * Электронный блок управления контролирует взаимодействие и работу всех элементов кондиционера.
Многие ошибочно путают кондиционер с холодильником и полагают, что его также можно заправлять можно фреоном для холодильников. Это делать категорически запрещено. В автокондиционерах могут использоваться исключительно фреоны, о которых было сказано выше. В бытовых холодильниках используются другие фреоны, которые абсолютно не подходят для автомобильных кондиционеров. Кстати, фреон R-134a и фреон R-12 также не являются взаимозаменяемыми. Во многом причина эта заключается в различном масле, используемом для смазки компрессора, которое растворяется во фреоне. Для разных типов фреонов используются разные масла, которые нельзя смешивать. Перевод системы кондиционирования с использования фреона R-12 на использование фреона R-134 a в принципе возможен. Первым делом необходимо слить масло из компрессора. Затем необходимо для удаления остатков масла промыть систему. После этого производят замену ресивера-осушителя. И только теперь кондиционер можно заправить новым типом фреона...ЕщёМногие ошибочно путают кондиционер с холодильником и полагают, что его также можно заправлять можно фреоном для холодильников. Это делать категорически запрещено. В автокондиционерах могут использоваться исключительно фреоны, о которых было сказано выше. В бытовых холодильниках используются другие фреоны, которые абсолютно не подходят для автомобильных кондиционеров. Кстати, фреон R-134a и фреон R-12 также не являются взаимозаменяемыми. Во многом причина эта заключается в различном масле, используемом для смазки компрессора, которое растворяется во фреоне. Для разных типов фреонов используются разные масла, которые нельзя смешивать. Перевод системы кондиционирования с использования фреона R-12 на использование фреона R-134 a в принципе возможен. Первым делом необходимо слить масло из компрессора. Затем необходимо для удаления остатков масла промыть систему. После этого производят замену ресивера-осушителя. И только теперь кондиционер можно заправить новым типом фреона. Данная процедура является отнюдь не дешевой и не рекомендуется к ней прибегать без веских на то оснований.
На самом деле заправочные штуцеры под фреон R-12 и R-134 имеют различную форму, поэтому достаточно трудно ошибиться при заправке и заправить систему кондиционирования неправильным типом фреона. Однако некоторые заправщики кондиционеров умудряются использовать специальные переходники, чтобы заправлять автомобильные кондиционеры другим типом фреона, что губительным образом сказывается на его работоспособности. Поэтому рекомендуем прибегать к услугам сервисов, специализирующихся на автомобильных кондиционерах. Такая специализация послужит некоторой гарантией того, что Ваша система кондиционирования будет заправлена фреоном соответствующего ей типа, а также необходимым для нее количеством (а не примерным). Ведь если заправить систему фреоном менее положенной нормы, давление будет ниже необходимого уровня, что повлечет за собой более интенсивную работу компрессора и ускорит его износ. Если же заправить кондиционер больше положенного, то его может просто разорвать из-за выс...ЕщёНа самом деле заправочные штуцеры под фреон R-12 и R-134 имеют различную форму, поэтому достаточно трудно ошибиться при заправке и заправить систему кондиционирования неправильным типом фреона. Однако некоторые заправщики кондиционеров умудряются использовать специальные переходники, чтобы заправлять автомобильные кондиционеры другим типом фреона, что губительным образом сказывается на его работоспособности. Поэтому рекомендуем прибегать к услугам сервисов, специализирующихся на автомобильных кондиционерах. Такая специализация послужит некоторой гарантией того, что Ваша система кондиционирования будет заправлена фреоном соответствующего ей типа, а также необходимым для нее количеством (а не примерным). Ведь если заправить систему фреоном менее положенной нормы, давление будет ниже необходимого уровня, что повлечет за собой более интенсивную работу компрессора и ускорит его износ. Если же заправить кондиционер больше положенного, то его может просто разорвать из-за высокого давления. Для заправки кондиционеров должны использоваться специальные устройства, которые называются «станциями». А вовсе не баллоны, установленные на весах. Ресивер-осушитель являет собой толстостенный металлический «бочонок», внутри которого содержится небольшой контейнер с поглотителем влаги. Условно назовём это вещество «силикагель». Поскольку поглощающая способность силикагеля не безгранична, то производители автомобильных кондиционеров рекомендуют менять ресивер-осушитель раз в 2 года при штатной эксплуатации кондиционера, а также если система оставалась разгерметизированной более 24 часов. Если этого не сделать, то гранулы силикагеля начинает разрушаться, превращаясь в порошок белого цвета, который разносится по системе, попадает в компрессор и ТРВ, вызывая их износ, а затем и отказ. Не заменив вовремя ресивер-осушитель Вы рискуете тем, что чуть позже потребуется замена компрессора в сборе, ТРВ и промывка системы с её последующей заправкой. Поэтому не экономьте на запасных деталях и заменяйте ресивер-осушитель в соответствии с рекомендациями производителя. Также рекомендуем даже в холодную погоду хотя бы раз в месяц включать кондиционер и давать ему поработать некоторое время. Это нужно делать для того, чтобы не рассыхались уплотнительные колечки в местах соединения магистралей кондиционера. При рассыхании этих уплотнений из системы начинает уходить фреон. Поэтому весной требуется заправка кондиционера. Если же пустить дело на самотек и не заправлять его, то это первый шаг к его переходу в неработоспособное состояние. Сначала потребуется замена ресивера-осушителя, а потом и остальных компонентов кондиционера.
Может ли водитель избежать аварийной ситуации? Может ли водитель даже при наличии плохих дорог и недостаточного их обустройства, имея транспортное средство исправное, но пока не отвечающее лучшим мировым стандартам, управляя в обстановке, когда ему приходится встречать на своем пути других водителей и пешеходов, нарушающих требования всех норм безопасности движения, все-таки избежать попадания в аварийную ситуацию?
То есть, может ли водитель, управляя своим транспортным средством в условиях, далеких от идеальных, не совершить дорожно-транспортное происшествие, используя имеющиеся «в распоряжении» маневренные и тормозные возможности своего автомобиля и весь арсенал необходимых личных качеств и свойств. Ответ далеко не однозначен, но, к сожалению, сами водители очень не часто занимаются настоящими поисками решения проблемы. Всерьез же пытаются ответить на вопрос только специалисты дорожного движения, и здесь мы сталкиваемся даже с некот
...ЕщёМожно ли избежать аварийной ситуации?
Может ли водитель избежать аварийной ситуации? Может ли водитель даже при наличии плохих дорог и недостаточного их обустройства, имея транспортное средство исправное, но пока не отвечающее лучшим мировым стандартам, управляя в обстановке, когда ему приходится встречать на своем пути других водителей и пешеходов, нарушающих требования всех норм безопасности движения, все-таки избежать попадания в аварийную ситуацию?
То есть, может ли водитель, управляя своим транспортным средством в условиях, далеких от идеальных, не совершить дорожно-транспортное происшествие, используя имеющиеся «в распоряжении» маневренные и тормозные возможности своего автомобиля и весь арсенал необходимых личных качеств и свойств. Ответ далеко не однозначен, но, к сожалению, сами водители очень не часто занимаются настоящими поисками решения проблемы. Всерьез же пытаются ответить на вопрос только специалисты дорожного движения, и здесь мы сталкиваемся даже с некоторыми теориями, пытающимися обосновать «закономерность аварийности». Рассмотрим некоторые из них.
«Теория ситуаций» выведена сторонниками философского подхода к созданию опасности в дорожном движении. Она сводится к тому, что всякое отдельное происшествие и его последствия не есть результат закономерности, а «злодейского» стечения обстоятельств, не находившихся в прямой связи между собой, а сведенных в данном месте и в данную единицу времени волей случая, породив дорожный конфликт в виде столкновения транспортных средств, наезда на пешехода или на какой-нибудь столб. И действительно, если мы схоластически начнем «подводить базу» под основы этой теории, то обнаружим, что вроде бы каждого происшествия могло бы не быть — ну, например, спустил баллон у автомобиля за квартал от места наезда, и гр. Иванов (возможная жертва) благополучно проследовал бы домой или в магазин. Или тот же потенциальный «пострадавший» внезапно вспомнил, что забыл дома выключить газ, развернулся и пошел обратно, а собиравшийся наехать на него грузовик «не обнаружил» его в месте предполагаемого наезда.
Данные о действиях участников происшествия в процессе его течения рассматриваются под углом «предположительности» действия или бездействия. «Если бы пешеход шел чуточку медленнее...», «если бы водитель ехал немножко правее...», «если бы в этом месте его обзорность не перекрыл автобус...» и т. д. и т. п.
Но при правильном, научном подходе положения «теории ситуаций» не выдерживают критики, так как детальный анализ действий участников дорожных происшествий и в доситуационный период и в процессе протекания самой аварии четко указывает на обязательное наличие ошибок, преступной самонадеянности, незнания правил, неопытности, отсутствия предвидения, неумения принимать правильные решения. Это дополняется данными об участии в происшествиях водителей, находящихся в состоянии опьянения или управляющих технически неисправными транспортными средствами. Да и исследование концентрации дорожно-транспортных происшествий показывает, что происходит она не хаотично, так сказать «гд...ЕщёДанные о действиях участников происшествия в процессе его течения рассматриваются под углом «предположительности» действия или бездействия. «Если бы пешеход шел чуточку медленнее...», «если бы водитель ехал немножко правее...», «если бы в этом месте его обзорность не перекрыл автобус...» и т. д. и т. п.
Но при правильном, научном подходе положения «теории ситуаций» не выдерживают критики, так как детальный анализ действий участников дорожных происшествий и в доситуационный период и в процессе протекания самой аварии четко указывает на обязательное наличие ошибок, преступной самонадеянности, незнания правил, неопытности, отсутствия предвидения, неумения принимать правильные решения. Это дополняется данными об участии в происшествиях водителей, находящихся в состоянии опьянения или управляющих технически неисправными транспортными средствами. Да и исследование концентрации дорожно-транспортных происшествий показывает, что происходит она не хаотично, так сказать «где попало», а именно в местах наибольшей интенсивности движения, там, где оно хуже всего организовано, где имеются «узкие места» и неблагоприятно состояние надзора за движением.
Таким образом, явно складывается мнение о порочности «теории ситуаций», так как научный подход к результатам исследования аварийности указывает на железную закономерность в создании обстановки дорожно-транспортного происшествия, на прямую зависимость аварии от совершенно конкретных условий и обстоятельств, создавшихся задолго до возникновения ситуации на дороге.
Довольно распространенной причиной неисправности Вашего автомобиля является поломка какого нибудь важного устройства, механизма. Прежде чем приступить к ремонту, необходимо точно знать, где и какая часть больше не выполняет своей полезной функции. Степень неисправности этого устройства.
Иными словами, чем лучше Вы будете знать о нахождении неисправности в авто, тем быстрее и качественнее будет производиться работа. Иногда бывает достаточным просто немного отладить, подрегулировать какую нибудь внутреннюю деталь «нерабочего» механизма. Это обстоятельство не позволит, а также убережет Вас от необдуманных денежных затрат. Все выше перечисленное являются достаточно неплохими доводами к приобретению соответствующего оборудования для проведения грамотной проверке текущего технического состояния автомашины.
Своевременно произведенная диагностика автомобилей, уберегает их хозяев, от многих неприятных ситуаций на дороге. Когда вроде бы исп
...ЕщёЧто такое диагностика автомобилей
Довольно распространенной причиной неисправности Вашего автомобиля является поломка какого нибудь важного устройства, механизма. Прежде чем приступить к ремонту, необходимо точно знать, где и какая часть больше не выполняет своей полезной функции. Степень неисправности этого устройства.
Иными словами, чем лучше Вы будете знать о нахождении неисправности в авто, тем быстрее и качественнее будет производиться работа. Иногда бывает достаточным просто немного отладить, подрегулировать какую нибудь внутреннюю деталь «нерабочего» механизма. Это обстоятельство не позволит, а также убережет Вас от необдуманных денежных затрат. Все выше перечисленное являются достаточно неплохими доводами к приобретению соответствующего оборудования для проведения грамотной проверке текущего технического состояния автомашины.
Своевременно произведенная диагностика автомобилей, уберегает их хозяев, от многих неприятных ситуаций на дороге. Когда вроде бы исправный механизм, вдруг отказывает работать. Сегодня, помимо высококвалифицированного персонала, каждая сервисная станция технического обслуживания, старается обзавестись различными приборами и датчиками. Вместе они позволяют достаточно быстро выявить ту или иную неисправность в Вашем авто. Также наличие диагностического оборудования на технической станции, косвенно улучшается престиж этой организации. Ведь владельцы дорогих марок машин, отдают предпочтение грамотному и качественно выполненному ремонту.
Однако, диагностика авто, ее сравнительно высокая стоимость как бы подталкивает автолюбителей к созданию собственного места, где можно самостоятельно провести полноценное обслуживание личной автотехники. Как правило, оно располагается на личной стоянке (в гараже). Торговые предприятия реализующие подобный товар, заинтересованы в сбыте той или иной категории диагностического оборудования для автомобилей. Также, организации-изготовители таких устройств расширили спектр выпускаемой продукции, повлияв при этом на снижении стоимости своего продукта. В связи с этим, предварительно хорошо проконсультировавшись с компетентными людьми (часто это могут быть продавцы-консультанты), можно подобрать соответствующее своим потребностям и финансовым возможностям оборудование. Например, вовремя и грамотно выявив неполадки в ходовой части, двигателе или некоторых электронных систем управления автомашины, Вы избежите многих неприятных, стрессовых ситуаций на дороге. Многих аварий связан...ЕщёОднако, диагностика авто, ее сравнительно высокая стоимость как бы подталкивает автолюбителей к созданию собственного места, где можно самостоятельно провести полноценное обслуживание личной автотехники. Как правило, оно располагается на личной стоянке (в гараже). Торговые предприятия реализующие подобный товар, заинтересованы в сбыте той или иной категории диагностического оборудования для автомобилей. Также, организации-изготовители таких устройств расширили спектр выпускаемой продукции, повлияв при этом на снижении стоимости своего продукта. В связи с этим, предварительно хорошо проконсультировавшись с компетентными людьми (часто это могут быть продавцы-консультанты), можно подобрать соответствующее своим потребностям и финансовым возможностям оборудование. Например, вовремя и грамотно выявив неполадки в ходовой части, двигателе или некоторых электронных систем управления автомашины, Вы избежите многих неприятных, стрессовых ситуаций на дороге. Многих аварий связанных с возникновением неисправности какого нибудь необходимого узла во время дорожного движения. Подобное оборудование помогает также найти и устранить неисправности автомобиля, которые уже присутствуют внутри машины. Например, некорректная работа двигателя (позднее или наоборот ранее зажигание, которое приводит к неэкономичному расходу топлива). С помощью различных измерительных приборов можно достаточно быстро выявить неисправный механизм, деталь. Также, применении диагностики, позволяет определить грамотность произведенного ремонта или полной замены неисправной детали на пригодную. Для дальнейшей безопасной эксплуатации автомобиля.
Перечень лекарственных средств, которые должны находиться в медицинских аптечках первой медицинской помощи для пассажирских легковых с количеством пассажиров до 9 человек и грузовых транспортных средств
(Автомобильная аптечка - 1)
1. Средства для остановки кровотечения, наложения повязок при травмах
1.1. Жгут для остановки кровотечения 1 ед. 1.2. Бинт стерильный 5 м * 10 см 1 ед. 1.3. Салфетки "Колетекс" с хлоргексидином 6 см * 10 см 2 ед. 1.4. Салфетки "Колетекс" кровоостанавливющие с фурагином 6 см * 10 см 2 ед. 1.5. Пакет перевязочный стерильный 1 ед. 1.6. Лейкопластырь в рулоне 5 см * 5 м 1 ед. 1.7. Пластырь бактерицидный 2,3 см * 7,2 см 4 ед. 1.8. Косынка медицинская перевязочная 50 см * 50 см 1 ед.
2. Антисептические средства
2.1. Раствор йода 5%-ный - 10 мл 1 фл.
3. Обезболивающие и сер
...Ещё
Перечень лекарственных средств, которые должны находиться в медицинских аптечках первой медицинской помощи для пассажирских легковых с количеством пассажиров до 9 человек и грузовых транспортных средств
(Автомобильная аптечка - 1)
1. Средства для остановки кровотечения, наложения повязок при травмах
1.1. Жгут для остановки кровотечения 1 ед. 1.2. Бинт стерильный 5 м * 10 см 1 ед. 1.3. Салфетки "Колетекс" с хлоргексидином 6 см * 10 см 2 ед. 1.4. Салфетки "Колетекс" кровоостанавливющие с фурагином 6 см * 10 см 2 ед. 1.5. Пакет перевязочный стерильный 1 ед. 1.6. Лейкопластырь в рулоне 5 см * 5 м 1 ед. 1.7. Пластырь бактерицидный 2,3 см * 7,2 см 4 ед. 1.8. Косынка медицинская перевязочная 50 см * 50 см 1 ед.
2. Антисептические средства
2.1. Раствор йода 5%-ный - 10 мл 1 фл.
3. Обезболивающие и сердечные средства
3.1. Бутарфанола тартрат 2%-ный 1 мл. в шприц-тюбике 2 ед. 3.2. Нитроглицерин 1%-ный в капсулах (0,0005) 20 капс.
4. Дополнительные средства
4.1. Ножницы с тупыми концами 1 ед. 4.2. Перчатки медицинские №8 из полиэтилена 1 пара 4.3. Пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких 1 ед. 4.4. Сульфацил натрия 20% 1 мл. в шприц-тюбике 2 ед. 4.5. Булавки английские 6 ед.
5. Инструкция 1 ед.
6. Футляр для аптечки 1 ед.
Необходимо своевременно пополнять или заменять лекарственные средства после их использования или окончания срока действия
Перечень лекарственных средств, которые должны находиться в медицинских аптечках первой медицинской помощи для пассажирских транспортных средств с количеством пассажиров более 9 человек
(автомобильная аптечка / автоаптечка - 2)
1. Средства для остановки кровотечения, наложения повязок при травмах
1.1. Жгут для остановки кровотечения 3 ед. 1.2. Бинт стерильный 5 м * 10 см 6 ед. 1.3. Салфетки "Колетекс" с хлоргексидином 6 см * 10 см 9 ед. 1.4. Салфетки "Колетекс" кровоостанавливющие с фурагином 6 см * 10 см 9 ед. 1.5. Пакет перевязочный стерильный 4 ед. 1.6. Лейкопластырь в рулоне 5 см * 5 м 3 ед. 1.7. Пластырь бактерицидный 2,3 см * 7,2 см 10 ед. 1.8. Косынка медицинская перевязочная 50 см * 50 см 3 ед. 1.9. Тесемка для фиксации шин 10 м
2. Антисептические средства
2.1. Раствор йода 5%-ный - 10 м...Ещё
Перечень лекарственных средств, которые должны находиться в медицинских аптечках первой медицинской помощи для пассажирских транспортных средств с количеством пассажиров более 9 человек
(автомобильная аптечка / автоаптечка - 2)
1. Средства для остановки кровотечения, наложения повязок при травмах
1.1. Жгут для остановки кровотечения 3 ед. 1.2. Бинт стерильный 5 м * 10 см 6 ед. 1.3. Салфетки "Колетекс" с хлоргексидином 6 см * 10 см 9 ед. 1.4. Салфетки "Колетекс" кровоостанавливющие с фурагином 6 см * 10 см 9 ед. 1.5. Пакет перевязочный стерильный 4 ед. 1.6. Лейкопластырь в рулоне 5 см * 5 м 3 ед. 1.7. Пластырь бактерицидный 2,3 см * 7,2 см 10 ед. 1.8. Косынка медицинская перевязочная 50 см * 50 см 3 ед. 1.9. Тесемка для фиксации шин 10 м
2. Антисептические средства
2.1. Раствор йода 5%-ный - 10 мл 2 фл.
3. Обезболивающие и сердечные средства
3.1. Бутарфанола тартрат 2%-ный 1 мл. в шприц-тюбике 6 ед. 3.2. Нитроглицерин 1%-ный в капсулах (0,0005) 40 капс.
4. Дополнительные средства
4.1. Ножницы с тупыми концами 2 ед. 4.2. Перчатки медицинские №8 из полиэтилена 4 пары 4.3. Пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких 4 ед. 4.4. Гипотермический портативный пакет-контейнер 4 ед. 4.5. Сульфацил натрия 20%-ный 1 мл. в шприц-тюбике 4 ед. 4.6. Булавки английские 12 ед. 4.7. Термопокрывало 4 ед. 4.8. Воронички для фиксации шейного отдела позвоночника, комплект: 4 размера для взрослых; 1 детский 1 ед. 4.9. Шины эластичные SAM SPLINT: 4.9.1. Для верхних конечностей 4 ед. 4.9.2. Для нижних конечностей 6 ед. 4.10. Портативный аппарат для искусственной вентиляции легких 1 ед.
5. Инструкция 1 ед.
6. Футляр для аптечки 1 ед.
Необходимо своевременно пополнять или заменять лекарственные средства в автоаптечке после их использования или окончания срока действия
О покупке б.у. автомобиля Первый взгляд на б/у автомобиль
«Знакомьтесь» с автомобилем при дневном свете - так будут лучше видны возможные дефекты лакокрасочного покрытия. В условиях же недостаточной видимости или при искусственном свете (например, в гараже) царапины можно и не заметить, особенно если продавец постарался скрыть недостатки специальными косметическими средствами.
Осмотрите кузов на предмет ржавчины. Самые «слабые» с точки зрения коррозионной стойкости места - пороги, колесные арки и багажник. Проверьте лакокрасочный слой под разными углами зрения: кузовные панели не должны отличаться друг от друга по цвету. Должны быть одинаковыми и кузовные зазоры.
Обратите внимание и на крепежные гайки. Если у автомобиля, который проездил несколько лет, они новенькие, значит детали кузова снимали. Необходимо задать вопрос продавцу: почему? Возможно проводился серьезный кузовной ремонт. Ничего страшного в самом факт
...ЕщёО покупке б.у. автомобиля Первый взгляд на б/у автомобиль
«Знакомьтесь» с автомобилем при дневном свете - так будут лучше видны возможные дефекты лакокрасочного покрытия. В условиях же недостаточной видимости или при искусственном свете (например, в гараже) царапины можно и не заметить, особенно если продавец постарался скрыть недостатки специальными косметическими средствами.
Осмотрите кузов на предмет ржавчины. Самые «слабые» с точки зрения коррозионной стойкости места - пороги, колесные арки и багажник. Проверьте лакокрасочный слой под разными углами зрения: кузовные панели не должны отличаться друг от друга по цвету. Должны быть одинаковыми и кузовные зазоры.
Обратите внимание и на крепежные гайки. Если у автомобиля, который проездил несколько лет, они новенькие, значит детали кузова снимали. Необходимо задать вопрос продавцу: почему? Возможно проводился серьезный кузовной ремонт. Ничего страшного в самом факте ремонта нет, но в случае выявления этого, сразу нужно торговаться, а к автомобилю присматриваться более внимательно: насколько хорошо были проведены все работы?
Теперь приступите к осмотру колес. Они должны стоять ровно, а износ покрышек должен быть равномерным. Если это не так, значит, есть проблемы с геометрией кузова либо ходовой.
Если автомобиль по внешним признакам себя проявил хорошо, можно смотреть дальше.
Смотрим под б/у автомобилем Нет ли на асфальте под автомобилем маленьких лужиц? Из неисправных автомобилей могут капать технологические жидкости: масло, тосол, тормозная жидкость, бензин, вода. При обнаружении явных утечек от покупки стоит сразу же отказаться.
Двигатель должен быть чистым внешне или хотя бы не забрызганный маслом. Любые «усовершенствования» и самоделки-изолента должны настораживать. Посмотрите на внутреннюю стенку капота. Если она покрыта черным налетом, то утечки масла весьма вероятны.
Теперь внимательно проверьте все приводные ремни на предмет износа. Отслуживший свое ремень обычно белеет, в нем становятся видны трещины и нити арматуры. Особенно этот вопрос актуален для привода газораспределительного механизма бензинового мотора, поскольку его обрыв в большинстве моделей приводит к преждевременному ремонту двигателя. Сам по себе этот ремень - вещь недорогая, но обрыв может произойти и сразу после покупки.
Оставьте капот открытым и поверните ключ в замке зажигания так, чтобы включились датчики приборов (не заводите). При этом должны зажечься как минимум лампочки аккумулятора и давления масла. Плохо, если этого не произошло. Запустите
...ЕщёМоторный отсек б/у автомобиля
Двигатель должен быть чистым внешне или хотя бы не забрызганный маслом. Любые «усовершенствования» и самоделки-изолента должны настораживать. Посмотрите на внутреннюю стенку капота. Если она покрыта черным налетом, то утечки масла весьма вероятны.
Теперь внимательно проверьте все приводные ремни на предмет износа. Отслуживший свое ремень обычно белеет, в нем становятся видны трещины и нити арматуры. Особенно этот вопрос актуален для привода газораспределительного механизма бензинового мотора, поскольку его обрыв в большинстве моделей приводит к преждевременному ремонту двигателя. Сам по себе этот ремень - вещь недорогая, но обрыв может произойти и сразу после покупки.
Оставьте капот открытым и поверните ключ в замке зажигания так, чтобы включились датчики приборов (не заводите). При этом должны зажечься как минимум лампочки аккумулятора и давления масла. Плохо, если этого не произошло. Запустите двигатель, дождитесь прогрева до рабочей температуры. Работать мотор должен тихо и равномерно. Нажмите на акселератор и прислушайтесь: нет ли стуков? Отпустите педаль. Если обороты упали не сразу или они повышенные (больше 1100 об/мин) даже на холостом ходу, то существуют проблемы с регулировкой системы приготовления топлива.
Технологические жидкости
Особое внимание нужно уделить тосолу и маслу. Изменение характера этих компонентов (тосол с примесями эмульсии, а масло пузырится) говорит об их смешивании. Такое возможно лишь при пробитой прокладке или деформации головки блока цилиндров после перегрева мотора. Моторесурс "кипевшего" двигателя снижается в несколько раз, а стоимость капремонта составляет от одной до нескольких тысяч долларов.
Следует оценить качество масла. Ненормально, если оно загустевшее и выглядит на щупе не как тонкая пленка, а собирается комками - в мотор заливали подделку либо смешивали разные виды, значит он изношен прослужит недолго.
Не забудьте также проверить уровень тормозной жидкости - течи из тормозной системы опасны для жизни.
Световые приборы б/у автомобиля
Испытайте абсолютно все световые приборы - фары, поворотники, стоп-сигналы, освещение салона. Если «глючит» хоть одна лампочка или не включается поворотник, то причина может быть как мелкой (предохранитель), так и серьезной (замыкание проводки, ошибки в бортовом компьютере, износ плат). С неправильно работающей электрикой лучше не шутить, потому как автомобиль может загореться.
Без «ямы» или подъемника самостоятельно можно проверить только амортизаторы. Делается это очень просто: на капот автомобиля нужно сильно и резко надавить несколько раз, добившись раскачки. Если при этом до восстановления исходной позиции автомобиль делает более одного колебательного движения, амортизаторы требуют замены. А это - еще один повод для торга.
Нужно обратить особое внимание на люфт руля - согласно с ПДД, он не должен превышать 5 сантиметров в каждую сторону до начала поворота колеса.
Салон б/у автомобиля
Обязательно нужно проверить работу климатической установки. Очень многие покупатели особого внимания на «печку» и «кондишн» не обращают, а зря. Ведь их ремонт часто обходится дороже, чем восстановление ходовой: в отдельных случаях, чтобы добраться до климатической установки, нужно разобрать половину салона, а потом еще и очень внимательно все собрать. И если без кондиционера кое-как обойтись можно,
...ЕщёХодоватая часть б/у автомобиля
Без «ямы» или подъемника самостоятельно можно проверить только амортизаторы. Делается это очень просто: на капот автомобиля нужно сильно и резко надавить несколько раз, добившись раскачки. Если при этом до восстановления исходной позиции автомобиль делает более одного колебательного движения, амортизаторы требуют замены. А это - еще один повод для торга.
Нужно обратить особое внимание на люфт руля - согласно с ПДД, он не должен превышать 5 сантиметров в каждую сторону до начала поворота колеса.
Салон б/у автомобиля
Обязательно нужно проверить работу климатической установки. Очень многие покупатели особого внимания на «печку» и «кондишн» не обращают, а зря. Ведь их ремонт часто обходится дороже, чем восстановление ходовой: в отдельных случаях, чтобы добраться до климатической установки, нужно разобрать половину салона, а потом еще и очень внимательно все собрать. И если без кондиционера кое-как обойтись можно, то ездить зимой с неработающей печкой вредно для здоровья.
Пробная поездка
Включите первую передачу и попробуйте тронуться. Насколько глубоко приходится отпускать педаль от полностью выжатого состояния. Если схватывание происходит в «низу», сцепление может требовать серьезного ремонта или замены. Также при включении/выключении не должно быть слышно хруста или скрипа - причиной таких звуков может быть изношенный трос (на старых моделях) и плохой выжимной подшипник. И если в первом случае замена троса будет стоить копейки, то во втором может понадобиться снимать всю КПП.
Сам процесс начала движения не должен вызывать никаких трудностей, а если произошла пробуксовка и продавец уверяет, что это - ваша ошибка, учтите, что такое явление происходит при изношенных дисках сцепления.
Педаль тормоза должна не доходить до пола несколько сантиметров. Нажмите на нее и подержите так около минуты. Натяжение не должно ослабевать, в противном случае в тормозной системе есть утечки или, еще хуже, изношен недешевый главный цилиндр сцепления. Не «бросает» ли машину в стороны при резком торможении, не слышны ли при этом какие-то посторонние звуки?
Попробуйте поездить по мелким кочкам и выбоинам и послушайте, как работает подвеска. Сильные стуки должны насторожить. В этом случае можно предложить продавцу проверить автомобиль на специализированном стенде. Если руль начинает дрожать на высокой скорости или при крутом повороте, то колеса, возможно, не отбалансированы.
Передачи при исправной трансмиссии должны переключаться легко и без посторонних звуков. Прислушайтесь к шуму коробки передач с выжатым и отпущенным сцеплением: если слышна разница - будьте готовы к ремонту.
Комментарии 372
Лето, жара, пробка (то есть естественное охлаждение воздухом отсутствует). Система охлаждения автомобиля (особенно старенького) может не выдержать такой атаки. Мотор начинает греться.
В этом случае откройте окна и включите печку на максимум. Радиатор печки заберет тепло от двигателя и передаст его в салон. Да, в салоне будет жарко, почти Ташкент! Но лучше терпеть жару, чем потом на эвакуаторе тянуть авто на СТО. К тому же многие двигатели не выдерживают перегрева, а капитальный ремонт – это ой как дорого!
Как только выберетесь из пробки, лучше направиться прямиком на СТО. Система охлаждения вашего автомобиля нуждается в диагностике. Нужно обязательно установить причину перегрева двигателя.
Следующие правила должен знать и выполнять каждый водитель, если он хочет, чтобы его «автомат» жил долго.
• Нужно постоянно контролировать уровень масла в коробке (примерно раз в месяц), масляное голодание почти всегда заканчивается капитальным ремонтом АКПП.
• Каждые 30 тысяч километров (можно даже раньше) менять масло и фильтр АКПП (не забываем про фильтр – иногда о нем не знают даже «мастера», а он есть!).
• В случае неисправности двигателя или другой системы буксировать автомобиль с АКПП нужно на скорости не более 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Если расстояние больше, нужно вызывать эвакуатор.
• Если в коробке что-то поломалось, не нужно ждать, пока она полностью остановится. Мелкий ремонт АКПП стоит не очень дорого. А вот если дотянете до капитального, можете выложить поряд
...ЕщёКонтроль уровня масла в коробке, регулярная замена масла и фильтра, а также бережное отношение помогут вашей АКПП прослужить долгоСледующие правила должен знать и выполнять каждый водитель, если он хочет, чтобы его «автомат» жил долго.
• Нужно постоянно контролировать уровень масла в коробке (примерно раз в месяц), масляное голодание почти всегда заканчивается капитальным ремонтом АКПП.
• Каждые 30 тысяч километров (можно даже раньше) менять масло и фильтр АКПП (не забываем про фильтр – иногда о нем не знают даже «мастера», а он есть!).
• В случае неисправности двигателя или другой системы буксировать автомобиль с АКПП нужно на скорости не более 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Если расстояние больше, нужно вызывать эвакуатор.
• Если в коробке что-то поломалось, не нужно ждать, пока она полностью остановится. Мелкий ремонт АКПП стоит не очень дорого. А вот если дотянете до капитального, можете выложить порядочно
Вы почувствовали легкое биение на руле, которое проходит, как только вы ускоряетесь или, наоборот, замедляетесь? Биение происходит на определенной скорости? Тогда первым делом нужно проверить балансировку колес. Биение страшно тем, что медленно, но верно разбивается ходовая. К тому же на высокой скорости может так тряхнуть, что вы не справитесь с управлением. Диски балансируются как минимум два раза в год – при смене резины. Но если вы ездите много, то балансировку желательно производить каждые 10–15 тысяч километров или чаще. Необходимо проверять балансировку всех дисков, а не только передних. Обязательно производите балансировку тогда, когда меняете резину или когда вам на шиномонтажке «залатали» колесо после прокола.
Если после балансировки биение не проходит, следует проверить рулевое управление – рулевые тяги, рулевую рейку. Правда, ремонт этих узлов значительно дороже балансировки.
А чтобы ваш рулевой механизм был жив и здоров долгие годы, соб
...ЕщёВы почувствовали легкое биение на руле, которое проходит, как только вы ускоряетесь или, наоборот, замедляетесь? Биение происходит на определенной скорости? Тогда первым делом нужно проверить балансировку колес. Биение страшно тем, что медленно, но верно разбивается ходовая. К тому же на высокой скорости может так тряхнуть, что вы не справитесь с управлением. Диски балансируются как минимум два раза в год – при смене резины. Но если вы ездите много, то балансировку желательно производить каждые 10–15 тысяч километров или чаще. Необходимо проверять балансировку всех дисков, а не только передних. Обязательно производите балансировку тогда, когда меняете резину или когда вам на шиномонтажке «залатали» колесо после прокола.
Если после балансировки биение не проходит, следует проверить рулевое управление – рулевые тяги, рулевую рейку. Правда, ремонт этих узлов значительно дороже балансировки.
А чтобы ваш рулевой механизм был жив и здоров долгие годы, соблюдайте следующие правила.
• Поперечные препятствия лучше преодолевать под небольшим углом (если это не создаст аварийной ситуации) – так рулевому механизму будет проще.
• Никогда не тормозите на ямах и на «стиральной доске» – тормозить нужно заранее.
• Не выворачивайте руль до упора. А если уже вывернули его, то не держите его в таком положении долго, иначе насос гидроусилителя долго не протянет.
• Следите за уровнем жидкости гидроусилителя (ATF). При необходимости вовремя доливайте ее. Хотя утечки ATF говорят о неисправностях в рулевом механизме, возможно, пришло время сальникам в рулевой рейке. В этом случае рейку нужно заменить. Если денег нет, временно можно пойти на реставрацию рейки , эта процедура стоит намного дешевле, чем новая рейка, но эту меру следует воспринимать только как временную. Да и реставрированные рейки не ходят больше 10–20 тысяч, а это максимум год эксплуатации автомобиля. Вывод: если надумали машину продавать, рейку можно отреставрировать. Если же планируете ездить на машине больше года (больше 20 тысяч километров), рейку лучше заменить. В конечном итоге выйдет дешевле.
В продаже можно встретить присадки для очистки топливной системы. Лучше их совсем не использовать. Такая присадка может запросто поднять грязь, имеющуюся в топливной системе, и забить ее. Если уж вам хочется почистить форсунки, то существует два способа: чистка форсунок на стенде (это не так уж и дорого) или чистка форсунок естественным способом (заправка 98-го бензина и отжиг по трассе), правда, это опасно, поэтому лучше все-таки прочистить их на стенде. После чистки форсунок желательно сменить топливный фильтр.
Опасайтесь бензина с присадками. Неизвестно, что это за присадки и как они подействуют на ваш мотор при длительной эксплуатации, поэтому старайтесь заправляться в одном и том же проверенном месте.
Некоторые автолюбители при каждой замене масла (или при каждой второй – у кого как) любят заливать в двигатель специальную промывку. Она заливается как масло, на ней работает двигатель пару минут, затем она сливается и заливается новое масло. По идее такая промывка должна смыть нагар, образовавшийся на стенках цилиндров. Но такие промывки смывают и так называемый полезный нагар, без которого начнутся разные утечки масла.
Если у вас АКПП, то действует правило 50 х 50 – максимальное расстояние буксировки – 50 км при максимальной скорости 50 км/ч. Если нужно доставить автомобиль быстрее или на большее расстояние, чем 50 км, то нужно воспользоваться услугами эвакуатора, иначе можно «убить» АКПП.
Если вы никогда не ездили «на галстуке», будьте готовы к тому, что, когда двигатель заглушён, гидроусилитель и усилитель тормозов работать не будут. Поэтому придется жать на педаль тормоза и крутить руль посильнее!
Летом кондиционер в машине является достаточно необходимым элементом. Однако он также бывает весьма полезен весной, осенью и даже зимой. Ведь он способен не только охлаждать и очищать воздух, но и осушать его. Запотевающие в сезон продолжительных осенних дождей стекла приносят массу неудобств водителю. Поэтому не стоит верить словам человека, утверждающего что кондиционер в автомобиле вещь абсолютно избыточная, что это слишком дорогостоящее и бесполезное удовольствие. Просто этот человек вряд ли пробовал ездить на автомобиле с хорошим и исправно работающим кондиционером.
...ЕщёПопробуем вкратце разобраться в устройстве автомобильного кондиционера. Роль расходного материала (хладагентом), выполняющим работу по охлаждению воздуха, в автомобильном кондиционере играет фреон. Сейчас это, как правило, фреон R-134 a. Ранее в кондиционерах прошлого поколения использовался фреон R-12. Переход о
Летом кондиционер в машине является достаточно необходимым элементом. Однако он также бывает весьма полезен весной, осенью и даже зимой. Ведь он способен не только охлаждать и очищать воздух, но и осушать его. Запотевающие в сезон продолжительных осенних дождей стекла приносят массу неудобств водителю. Поэтому не стоит верить словам человека, утверждающего что кондиционер в автомобиле вещь абсолютно избыточная, что это слишком дорогостоящее и бесполезное удовольствие. Просто этот человек вряд ли пробовал ездить на автомобиле с хорошим и исправно работающим кондиционером.
Попробуем вкратце разобраться в устройстве автомобильного кондиционера. Роль расходного материала (хладагентом), выполняющим работу по охлаждению воздуха, в автомобильном кондиционере играет фреон. Сейчас это, как правило, фреон R-134 a. Ранее в кондиционерах прошлого поколения использовался фреон R-12. Переход от фреона R-12 к R-134 a произошла потому, что в ходе научных исследований было открыто, что R-12 разрушает озоновый слой Земли.
Основными составляющими автомобильного кондиционера являются:
* Испаритель – представляет собой небольшой радиатор, располагающийся в том же месте, что и радиатор печки. Здесь в результате испарения хладагента образуется газ, который в свою очередь и охлаждает испаритель.
* Конденсор – представляет собой большой радиатор, располагающийся как правило перед радиатором охлаждающей системы. В нем, в результате конденсации хладагента, образуется жидкость, которая затем поступает в испаритель.
* Дополнительный электровентилятор, который должен достаточно сильно обдувать конденсор. Иногда для обдува радиатора системы охлаждения и конденсора кондиционера используют один вентилятор.
* Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента по системе охлаждения.
* Соединительные трубки – по ним хладагент циркулирует. В местах сопряжения трубок стоят специальные уплотнительные кольца.
* Ресивер-осушитель – в этом устройстве располагается подавляющая масса хладагента, здесь происходит осушение системы от паров воды, которые зачастую в ней присутствуют.
* Датчик давления генерирует сигнал для выключения компрессора при достижении определенного значения давления, или же предотвращает включение компрессора, если давление хладагента ниже допустимого уровня. Такое возможно, если в системе слишком мало хладагента, или она вовсе пустая.
* Регулировочный вентиль (ТРВ) контролирует подачу хладагента в испаритель.
* Электронный блок управления контролирует взаимодействие и работу всех элементов кондиционера.
Перевод системы кондиционирования с использования фреона R-12 на использование фреона R-134 a в принципе возможен. Первым делом необходимо слить масло из компрессора. Затем необходимо для удаления остатков масла промыть систему. После этого производят замену ресивера-осушителя. И только теперь кондиционер можно заправить новым типом фреона...ЕщёМногие ошибочно путают кондиционер с холодильником и полагают, что его также можно заправлять можно фреоном для холодильников. Это делать категорически запрещено. В автокондиционерах могут использоваться исключительно фреоны, о которых было сказано выше. В бытовых холодильниках используются другие фреоны, которые абсолютно не подходят для автомобильных кондиционеров. Кстати, фреон R-134a и фреон R-12 также не являются взаимозаменяемыми. Во многом причина эта заключается в различном масле, используемом для смазки компрессора, которое растворяется во фреоне. Для разных типов фреонов используются разные масла, которые нельзя смешивать.
Перевод системы кондиционирования с использования фреона R-12 на использование фреона R-134 a в принципе возможен. Первым делом необходимо слить масло из компрессора. Затем необходимо для удаления остатков масла промыть систему. После этого производят замену ресивера-осушителя. И только теперь кондиционер можно заправить новым типом фреона. Данная процедура является отнюдь не дешевой и не рекомендуется к ней прибегать без веских на то оснований.
Поэтому рекомендуем прибегать к услугам сервисов, специализирующихся на автомобильных кондиционерах. Такая специализация послужит некоторой гарантией того, что Ваша система кондиционирования будет заправлена фреоном соответствующего ей типа, а также необходимым для нее количеством (а не примерным). Ведь если заправить систему фреоном менее положенной нормы, давление будет ниже необходимого уровня, что повлечет за собой более интенсивную работу компрессора и ускорит его износ. Если же заправить кондиционер больше положенного, то его может просто разорвать из-за выс...ЕщёНа самом деле заправочные штуцеры под фреон R-12 и R-134 имеют различную форму, поэтому достаточно трудно ошибиться при заправке и заправить систему кондиционирования неправильным типом фреона. Однако некоторые заправщики кондиционеров умудряются использовать специальные переходники, чтобы заправлять автомобильные кондиционеры другим типом фреона, что губительным образом сказывается на его работоспособности.
Поэтому рекомендуем прибегать к услугам сервисов, специализирующихся на автомобильных кондиционерах. Такая специализация послужит некоторой гарантией того, что Ваша система кондиционирования будет заправлена фреоном соответствующего ей типа, а также необходимым для нее количеством (а не примерным). Ведь если заправить систему фреоном менее положенной нормы, давление будет ниже необходимого уровня, что повлечет за собой более интенсивную работу компрессора и ускорит его износ. Если же заправить кондиционер больше положенного, то его может просто разорвать из-за высокого давления. Для заправки кондиционеров должны использоваться специальные устройства, которые называются «станциями». А вовсе не баллоны, установленные на весах.
Ресивер-осушитель являет собой толстостенный металлический «бочонок», внутри которого содержится небольшой контейнер с поглотителем влаги. Условно назовём это вещество «силикагель». Поскольку поглощающая способность силикагеля не безгранична, то производители автомобильных кондиционеров рекомендуют менять ресивер-осушитель раз в 2 года при штатной эксплуатации кондиционера, а также если система оставалась разгерметизированной более 24 часов. Если этого не сделать, то гранулы силикагеля начинает разрушаться, превращаясь в порошок белого цвета, который разносится по системе, попадает в компрессор и ТРВ, вызывая их износ, а затем и отказ. Не заменив вовремя ресивер-осушитель Вы рискуете тем, что чуть позже потребуется замена компрессора в сборе, ТРВ и промывка системы с её последующей заправкой. Поэтому не экономьте на запасных деталях и заменяйте ресивер-осушитель в соответствии с рекомендациями производителя.
Также рекомендуем даже в холодную погоду хотя бы раз в месяц включать кондиционер и давать ему поработать некоторое время. Это нужно делать для того, чтобы не рассыхались уплотнительные колечки в местах соединения магистралей кондиционера. При рассыхании этих уплотнений из системы начинает уходить фреон. Поэтому весной требуется заправка кондиционера. Если же пустить дело на самотек и не заправлять его, то это первый шаг к его переходу в неработоспособное состояние. Сначала потребуется замена ресивера-осушителя, а потом и остальных компонентов кондиционера.
Может ли водитель избежать аварийной ситуации? Может ли водитель даже при наличии плохих дорог и недостаточного их обустройства, имея транспортное средство исправное, но пока не отвечающее лучшим мировым стандартам, управляя в обстановке, когда ему приходится встречать на своем пути других водителей и пешеходов, нарушающих требования всех норм безопасности движения, все-таки избежать попадания в аварийную ситуацию?
...ЕщёМожно ли избежать аварийной ситуации?То есть, может ли водитель, управляя своим транспортным средством в условиях, далеких от идеальных, не совершить дорожно-транспортное происшествие, используя имеющиеся «в распоряжении» маневренные и тормозные возможности своего автомобиля и весь арсенал необходимых личных качеств и свойств. Ответ далеко не однозначен, но, к сожалению, сами водители очень не часто занимаются настоящими поисками решения проблемы. Всерьез же пытаются ответить на вопрос только специалисты дорожного движения, и здесь мы сталкиваемся даже с некот
Может ли водитель избежать аварийной ситуации? Может ли водитель даже при наличии плохих дорог и недостаточного их обустройства, имея транспортное средство исправное, но пока не отвечающее лучшим мировым стандартам, управляя в обстановке, когда ему приходится встречать на своем пути других водителей и пешеходов, нарушающих требования всех норм безопасности движения, все-таки избежать попадания в аварийную ситуацию?
То есть, может ли водитель, управляя своим транспортным средством в условиях, далеких от идеальных, не совершить дорожно-транспортное происшествие, используя имеющиеся «в распоряжении» маневренные и тормозные возможности своего автомобиля и весь арсенал необходимых личных качеств и свойств. Ответ далеко не однозначен, но, к сожалению, сами водители очень не часто занимаются настоящими поисками решения проблемы. Всерьез же пытаются ответить на вопрос только специалисты дорожного движения, и здесь мы сталкиваемся даже с некоторыми теориями, пытающимися обосновать «закономерность аварийности». Рассмотрим некоторые из них.
«Теория ситуаций» выведена сторонниками философского подхода к созданию опасности в дорожном движении. Она сводится к тому, что всякое отдельное происшествие и его последствия не есть результат закономерности, а «злодейского» стечения обстоятельств, не находившихся в прямой связи между собой, а сведенных в данном месте и в данную единицу времени волей случая, породив дорожный конфликт в виде столкновения транспортных средств, наезда на пешехода или на какой-нибудь столб. И действительно, если мы схоластически начнем «подводить базу» под основы этой теории, то обнаружим, что вроде бы каждого происшествия могло бы не быть — ну, например, спустил баллон у автомобиля за квартал от места наезда, и гр. Иванов (возможная жертва) благополучно проследовал бы домой или в магазин. Или тот же потенциальный «пострадавший» внезапно вспомнил, что забыл дома выключить газ, развернулся и пошел обратно, а собиравшийся наехать на него грузовик «не обнаружил» его в месте предполагаемого наезда.
Но при правильном, научном подходе положения «теории ситуаций» не выдерживают критики, так как детальный анализ действий участников дорожных происшествий и в доситуационный период и в процессе протекания самой аварии четко указывает на обязательное наличие ошибок, преступной самонадеянности, незнания правил, неопытности, отсутствия предвидения, неумения принимать правильные решения. Это дополняется данными об участии в происшествиях водителей, находящихся в состоянии опьянения или управляющих технически неисправными транспортными средствами. Да и исследование концентрации дорожно-транспортных происшествий показывает, что происходит она не хаотично, так сказать «гд...ЕщёДанные о действиях участников происшествия в процессе его течения рассматриваются под углом «предположительности» действия или бездействия. «Если бы пешеход шел чуточку медленнее...», «если бы водитель ехал немножко правее...», «если бы в этом месте его обзорность не перекрыл автобус...» и т. д. и т. п.
Но при правильном, научном подходе положения «теории ситуаций» не выдерживают критики, так как детальный анализ действий участников дорожных происшествий и в доситуационный период и в процессе протекания самой аварии четко указывает на обязательное наличие ошибок, преступной самонадеянности, незнания правил, неопытности, отсутствия предвидения, неумения принимать правильные решения. Это дополняется данными об участии в происшествиях водителей, находящихся в состоянии опьянения или управляющих технически неисправными транспортными средствами. Да и исследование концентрации дорожно-транспортных происшествий показывает, что происходит она не хаотично, так сказать «где попало», а именно в местах наибольшей интенсивности движения, там, где оно хуже всего организовано, где имеются «узкие места» и неблагоприятно состояние надзора за движением.
Таким образом, явно складывается мнение о порочности «теории ситуаций», так как научный подход к результатам исследования аварийности указывает на железную закономерность в создании обстановки дорожно-транспортного происшествия, на прямую зависимость аварии от совершенно конкретных условий и обстоятельств, создавшихся задолго до возникновения ситуации на дороге.
Довольно распространенной причиной неисправности Вашего автомобиля является поломка какого нибудь важного устройства, механизма. Прежде чем приступить к ремонту, необходимо точно знать, где и какая часть больше не выполняет своей полезной функции. Степень неисправности этого устройства.
Иными словами, чем лучше Вы будете знать о нахождении неисправности в авто, тем быстрее и качественнее будет производиться работа. Иногда бывает достаточным просто немного отладить, подрегулировать какую нибудь внутреннюю деталь «нерабочего» механизма. Это обстоятельство не позволит, а также убережет Вас от необдуманных денежных затрат. Все выше перечисленное являются достаточно неплохими доводами к приобретению соответствующего оборудования для проведения грамотной проверке текущего технического состояния автомашины.
Своевременно произведенная диагностика автомобилей, уберегает их хозяев, от многих неприятных ситуаций на дороге. Когда вроде бы исп
...ЕщёЧто такое диагностика автомобилейДовольно распространенной причиной неисправности Вашего автомобиля является поломка какого нибудь важного устройства, механизма. Прежде чем приступить к ремонту, необходимо точно знать, где и какая часть больше не выполняет своей полезной функции. Степень неисправности этого устройства.
Иными словами, чем лучше Вы будете знать о нахождении неисправности в авто, тем быстрее и качественнее будет производиться работа. Иногда бывает достаточным просто немного отладить, подрегулировать какую нибудь внутреннюю деталь «нерабочего» механизма. Это обстоятельство не позволит, а также убережет Вас от необдуманных денежных затрат. Все выше перечисленное являются достаточно неплохими доводами к приобретению соответствующего оборудования для проведения грамотной проверке текущего технического состояния автомашины.
Своевременно произведенная диагностика автомобилей, уберегает их хозяев, от многих неприятных ситуаций на дороге. Когда вроде бы исправный механизм, вдруг отказывает работать. Сегодня, помимо высококвалифицированного персонала, каждая сервисная станция технического обслуживания, старается обзавестись различными приборами и датчиками. Вместе они позволяют достаточно быстро выявить ту или иную неисправность в Вашем авто. Также наличие диагностического оборудования на технической станции, косвенно улучшается престиж этой организации. Ведь владельцы дорогих марок машин, отдают предпочтение грамотному и качественно выполненному ремонту.
Перечень лекарственных средств, которые должны находиться в медицинских аптечках первой медицинской помощи для пассажирских легковых с количеством пассажиров до 9 человек и грузовых транспортных средств
(Автомобильная аптечка - 1)
1. Средства для остановки кровотечения, наложения повязок при травмах
1.1. Жгут для остановки кровотечения 1 ед.1.2. Бинт стерильный 5 м * 10 см 1 ед.
1.3. Салфетки "Колетекс" с хлоргексидином 6 см * 10 см 2 ед.
1.4. Салфетки "Колетекс" кровоостанавливющие с фурагином 6 см * 10 см 2 ед.
1.5. Пакет перевязочный стерильный 1 ед.
1.6. Лейкопластырь в рулоне 5 см * 5 м 1 ед.
1.7. Пластырь бактерицидный 2,3 см * 7,2 см 4 ед.
1.8. Косынка медицинская перевязочная 50 см * 50 см 1 ед.
2. Антисептические средства
2.1. Раствор йода 5%-ный - 10 мл 1 фл.3. Обезболивающие и сер
...ЕщёПеречень лекарственных средств, которые должны находиться в медицинских аптечках первой медицинской помощи для пассажирских легковых с количеством пассажиров до 9 человек и грузовых транспортных средств
(Автомобильная аптечка - 1)
1. Средства для остановки кровотечения, наложения повязок при травмах
1.1. Жгут для остановки кровотечения 1 ед.1.2. Бинт стерильный 5 м * 10 см 1 ед.
1.3. Салфетки "Колетекс" с хлоргексидином 6 см * 10 см 2 ед.
1.4. Салфетки "Колетекс" кровоостанавливющие с фурагином 6 см * 10 см 2 ед.
1.5. Пакет перевязочный стерильный 1 ед.
1.6. Лейкопластырь в рулоне 5 см * 5 м 1 ед.
1.7. Пластырь бактерицидный 2,3 см * 7,2 см 4 ед.
1.8. Косынка медицинская перевязочная 50 см * 50 см 1 ед.
2. Антисептические средства
2.1. Раствор йода 5%-ный - 10 мл 1 фл.3. Обезболивающие и сердечные средства
3.1. Бутарфанола тартрат 2%-ный 1 мл.в шприц-тюбике 2 ед.
3.2. Нитроглицерин 1%-ный в капсулах (0,0005) 20 капс.
4. Дополнительные средства
4.1. Ножницы с тупыми концами 1 ед.4.2. Перчатки медицинские №8 из полиэтилена 1 пара
4.3. Пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких 1 ед.
4.4. Сульфацил натрия 20% 1 мл.
в шприц-тюбике 2 ед.
4.5. Булавки английские 6 ед.
5. Инструкция 1 ед.
6. Футляр для аптечки 1 ед.
Необходимо своевременно пополнять или заменять лекарственные средства после их использования или окончания срока действия
Перечень лекарственных средств, которые должны находиться в медицинских аптечках первой медицинской помощи для пассажирских транспортных средств с количеством пассажиров более 9 человек
(автомобильная аптечка / автоаптечка - 2)
1. Средства для остановки кровотечения, наложения повязок при травмах
1.1. Жгут для остановки кровотечения 3 ед.1.2. Бинт стерильный 5 м * 10 см 6 ед.
1.3. Салфетки "Колетекс" с хлоргексидином 6 см * 10 см 9 ед.
1.4. Салфетки "Колетекс" кровоостанавливющие с фурагином 6 см * 10 см 9 ед.
1.5. Пакет перевязочный стерильный 4 ед.
1.6. Лейкопластырь в рулоне 5 см * 5 м 3 ед.
1.7. Пластырь бактерицидный 2,3 см * 7,2 см 10 ед.
1.8. Косынка медицинская перевязочная 50 см * 50 см 3 ед.
1.9. Тесемка для фиксации шин 10 м
2. Антисептические средства
2.1. Раствор йода 5%-ный - 10 м...ЕщёПеречень лекарственных средств, которые должны находиться в медицинских аптечках первой медицинской помощи для пассажирских транспортных средств с количеством пассажиров более 9 человек
(автомобильная аптечка / автоаптечка - 2)
1. Средства для остановки кровотечения, наложения повязок при травмах
1.1. Жгут для остановки кровотечения 3 ед.1.2. Бинт стерильный 5 м * 10 см 6 ед.
1.3. Салфетки "Колетекс" с хлоргексидином 6 см * 10 см 9 ед.
1.4. Салфетки "Колетекс" кровоостанавливющие с фурагином 6 см * 10 см 9 ед.
1.5. Пакет перевязочный стерильный 4 ед.
1.6. Лейкопластырь в рулоне 5 см * 5 м 3 ед.
1.7. Пластырь бактерицидный 2,3 см * 7,2 см 10 ед.
1.8. Косынка медицинская перевязочная 50 см * 50 см 3 ед.
1.9. Тесемка для фиксации шин 10 м
2. Антисептические средства
2.1. Раствор йода 5%-ный - 10 мл 2 фл.3. Обезболивающие и сердечные средства
3.1. Бутарфанола тартрат 2%-ный 1 мл.в шприц-тюбике 6 ед.
3.2. Нитроглицерин 1%-ный в капсулах (0,0005) 40 капс.
4. Дополнительные средства
4.1. Ножницы с тупыми концами 2 ед.4.2. Перчатки медицинские №8 из полиэтилена 4 пары
4.3. Пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких 4 ед.
4.4. Гипотермический портативный пакет-контейнер 4 ед.
4.5. Сульфацил натрия 20%-ный 1 мл.
в шприц-тюбике 4 ед.
4.6. Булавки английские 12 ед.
4.7. Термопокрывало 4 ед.
4.8. Воронички для фиксации шейного отдела позвоночника, комплект:
4 размера для взрослых; 1 детский 1 ед.
4.9. Шины эластичные SAM SPLINT:
4.9.1. Для верхних конечностей 4 ед.
4.9.2. Для нижних конечностей 6 ед.
4.10. Портативный аппарат для искусственной вентиляции легких 1 ед.
5. Инструкция 1 ед.
6. Футляр для аптечки 1 ед.Необходимо своевременно пополнять или заменять лекарственные средства в автоаптечке после их использования или окончания срока действия
«Знакомьтесь» с автомобилем при дневном свете - так будут лучше видны возможные дефекты лакокрасочного покрытия. В условиях же недостаточной видимости или при искусственном свете (например, в гараже) царапины можно и не заметить, особенно если продавец постарался скрыть недостатки специальными косметическими средствами.
Осмотрите кузов на предмет ржавчины. Самые «слабые» с точки зрения коррозионной стойкости места - пороги, колесные арки и багажник. Проверьте лакокрасочный слой под разными углами зрения: кузовные панели не должны отличаться друг от друга по цвету. Должны быть одинаковыми и кузовные зазоры.
Обратите внимание и на крепежные гайки. Если у автомобиля, который проездил несколько лет, они новенькие, значит детали кузова снимали. Необходимо задать вопрос продавцу: почему? Возможно проводился серьезный кузовной ремонт. Ничего страшного в самом факт
...ЕщёО покупке б.у. автомобиля Первый взгляд на б/у автомобиль«Знакомьтесь» с автомобилем при дневном свете - так будут лучше видны возможные дефекты лакокрасочного покрытия. В условиях же недостаточной видимости или при искусственном свете (например, в гараже) царапины можно и не заметить, особенно если продавец постарался скрыть недостатки специальными косметическими средствами.
Осмотрите кузов на предмет ржавчины. Самые «слабые» с точки зрения коррозионной стойкости места - пороги, колесные арки и багажник. Проверьте лакокрасочный слой под разными углами зрения: кузовные панели не должны отличаться друг от друга по цвету. Должны быть одинаковыми и кузовные зазоры.
Обратите внимание и на крепежные гайки. Если у автомобиля, который проездил несколько лет, они новенькие, значит детали кузова снимали. Необходимо задать вопрос продавцу: почему? Возможно проводился серьезный кузовной ремонт. Ничего страшного в самом факте ремонта нет, но в случае выявления этого, сразу нужно торговаться, а к автомобилю присматриваться более внимательно: насколько хорошо были проведены все работы?
Теперь приступите к осмотру колес. Они должны стоять ровно, а износ покрышек должен быть равномерным. Если это не так, значит, есть проблемы с геометрией кузова либо ходовой.
Если автомобиль по внешним признакам себя проявил хорошо, можно смотреть дальше.
Смотрим под б/у автомобилемНет ли на асфальте под автомобилем маленьких лужиц? Из неисправных автомобилей могут капать технологические жидкости: масло, тосол, тормозная жидкость, бензин, вода. При обнаружении явных утечек от покупки стоит сразу же отказаться.
Двигатель должен быть чистым внешне или хотя бы не забрызганный маслом. Любые «усовершенствования» и самоделки-изолента должны настораживать. Посмотрите на внутреннюю стенку капота. Если она покрыта черным налетом, то утечки масла весьма вероятны.
Теперь внимательно проверьте все приводные ремни на предмет износа. Отслуживший свое ремень обычно белеет, в нем становятся видны трещины и нити арматуры. Особенно этот вопрос актуален для привода газораспределительного механизма бензинового мотора, поскольку его обрыв в большинстве моделей приводит к преждевременному ремонту двигателя. Сам по себе этот ремень - вещь недорогая, но обрыв может произойти и сразу после покупки.
Оставьте капот открытым и поверните ключ в замке зажигания так, чтобы включились датчики приборов (не заводите). При этом должны зажечься как минимум лампочки аккумулятора и давления масла. Плохо, если этого не произошло. Запустите
...ЕщёМоторный отсек б/у автомобиляДвигатель должен быть чистым внешне или хотя бы не забрызганный маслом. Любые «усовершенствования» и самоделки-изолента должны настораживать. Посмотрите на внутреннюю стенку капота. Если она покрыта черным налетом, то утечки масла весьма вероятны.
Теперь внимательно проверьте все приводные ремни на предмет износа. Отслуживший свое ремень обычно белеет, в нем становятся видны трещины и нити арматуры. Особенно этот вопрос актуален для привода газораспределительного механизма бензинового мотора, поскольку его обрыв в большинстве моделей приводит к преждевременному ремонту двигателя. Сам по себе этот ремень - вещь недорогая, но обрыв может произойти и сразу после покупки.
Оставьте капот открытым и поверните ключ в замке зажигания так, чтобы включились датчики приборов (не заводите). При этом должны зажечься как минимум лампочки аккумулятора и давления масла. Плохо, если этого не произошло. Запустите двигатель, дождитесь прогрева до рабочей температуры. Работать мотор должен тихо и равномерно. Нажмите на акселератор и прислушайтесь: нет ли стуков? Отпустите педаль. Если обороты упали не сразу или они повышенные (больше 1100 об/мин) даже на холостом ходу, то существуют проблемы с регулировкой системы приготовления топлива.
Технологические жидкости
Особое внимание нужно уделить тосолу и маслу. Изменение характера этих компонентов (тосол с примесями эмульсии, а масло пузырится) говорит об их смешивании. Такое возможно лишь при пробитой прокладке или деформации головки блока цилиндров после перегрева мотора. Моторесурс "кипевшего" двигателя снижается в несколько раз, а стоимость капремонта составляет от одной до нескольких тысяч долларов.
Следует оценить качество масла. Ненормально, если оно загустевшее и выглядит на щупе не как тонкая пленка, а собирается комками - в мотор заливали подделку либо смешивали разные виды, значит он изношен прослужит недолго.
Не забудьте также проверить уровень тормозной жидкости - течи из тормозной системы опасны для жизни.
Световые приборы б/у автомобиляИспытайте абсолютно все световые приборы - фары, поворотники, стоп-сигналы, освещение салона. Если «глючит» хоть одна лампочка или не включается поворотник, то причина может быть как мелкой (предохранитель), так и серьезной (замыкание проводки, ошибки в бортовом компьютере, износ плат). С неправильно работающей электрикой лучше не шутить, потому как автомобиль может загореться.
Без «ямы» или подъемника самостоятельно можно проверить только амортизаторы. Делается это очень просто: на капот автомобиля нужно сильно и резко надавить несколько раз, добившись раскачки. Если при этом до восстановления исходной позиции автомобиль делает более одного колебательного движения, амортизаторы требуют замены. А это - еще один повод для торга.
Нужно обратить особое внимание на люфт руля - согласно с ПДД, он не должен превышать 5 сантиметров в каждую сторону до начала поворота колеса.
Салон б/у автомобиляОбязательно нужно проверить работу климатической установки. Очень многие покупатели особого внимания на «печку» и «кондишн» не обращают, а зря. Ведь их ремонт часто обходится дороже, чем восстановление ходовой: в отдельных случаях, чтобы добраться до климатической установки, нужно разобрать половину салона, а потом еще и очень внимательно все собрать. И если без кондиционера кое-как обойтись можно,
...ЕщёХодоватая часть б/у автомобиляБез «ямы» или подъемника самостоятельно можно проверить только амортизаторы. Делается это очень просто: на капот автомобиля нужно сильно и резко надавить несколько раз, добившись раскачки. Если при этом до восстановления исходной позиции автомобиль делает более одного колебательного движения, амортизаторы требуют замены. А это - еще один повод для торга.
Нужно обратить особое внимание на люфт руля - согласно с ПДД, он не должен превышать 5 сантиметров в каждую сторону до начала поворота колеса.
Салон б/у автомобиляОбязательно нужно проверить работу климатической установки. Очень многие покупатели особого внимания на «печку» и «кондишн» не обращают, а зря. Ведь их ремонт часто обходится дороже, чем восстановление ходовой: в отдельных случаях, чтобы добраться до климатической установки, нужно разобрать половину салона, а потом еще и очень внимательно все собрать. И если без кондиционера кое-как обойтись можно, то ездить зимой с неработающей печкой вредно для здоровья.
Пробная поездкаВключите первую передачу и попробуйте тронуться. Насколько глубоко приходится отпускать педаль от полностью выжатого состояния. Если схватывание происходит в «низу», сцепление может требовать серьезного ремонта или замены. Также при включении/выключении не должно быть слышно хруста или скрипа - причиной таких звуков может быть изношенный трос (на старых моделях) и плохой выжимной подшипник. И если в первом случае замена троса будет стоить копейки, то во втором может понадобиться снимать всю КПП.
Сам процесс начала движения не должен вызывать никаких трудностей, а если произошла пробуксовка и продавец уверяет, что это - ваша ошибка, учтите, что такое явление происходит при изношенных дисках сцепления.
Педаль тормоза должна не доходить до пола несколько сантиметров. Нажмите на нее и подержите так около минуты. Натяжение не должно ослабевать, в противном случае в тормозной системе есть утечки или, еще хуже, изношен недешевый главный цилиндр сцепления. Не «бросает» ли машину в стороны при резком торможении, не слышны ли при этом какие-то посторонние звуки?
Попробуйте поездить по мелким кочкам и выбоинам и послушайте, как работает подвеска. Сильные стуки должны насторожить. В этом случае можно предложить продавцу проверить автомобиль на специализированном стенде. Если руль начинает дрожать на высокой скорости или при крутом повороте, то колеса, возможно, не отбалансированы.
Передачи при исправной трансмиссии должны переключаться легко и без посторонних звуков. Прислушайтесь к шуму коробки передач с выжатым и отпущенным сцеплением: если слышна разница - будьте готовы к ремонту.