Школа строительства и ремонта

Теплички.

Своими руками, из того, что было. Дешево и сердито

🔨 Способы обустройства цоколя в домах со свайным фундаментом Внешняя отделка дома — вопрос одновременно простой и сложный. Как правило, материал, из которого сделаны стены, определяет материал отделки. Но есть тип домов, с отделкой которых возникают определённые сложности — дома на сваях. Такие дома, как правило, не имеют цоколя, во всяком случае, сваи его изначально не подразумевают. В итоге дом как будто висит в воздухе — это придаёт ему некоторую незавершённость. К домам такого типа можно отнести и дома с наиболее популярным видом фундамента — столбчатым фундаментом. Чтобы придать им законченный вид и монументальность, необходимо сделать цоколь. В любом случае, будь то декоративный цоколь или полноценный цокольный этаж, лучшим материалом для отделки будет декоративный камень. Самым очевидным вариантом обустройства цоколя будет сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент с последующим строительством на нём цокольной стенки. Её можно сделать из кирпича или другого кладочного материала. Для обустройства цоколя в декоративных целях кладку достаточно делать в половину кирпича, однако при высоте более 1 м кладку желательно армировать металлической полосой через ряд. Если делается полноценный цокольный этаж, то имеет смысл делать кладку минимум в полтора кирпича. В любом случае, вариант с фундаментом и кладкой самый трудоёмкий и дорогой. Что делать, если цокольный этаж не нужен, фундамента нет и хочется сэкономить? Ответ прост — делать декоративный цоколь. Чтобы сделать цоколь, облицованный камнем или «под камень», то можно пойти 2-мя путями: Закрыть пространство под домом сайдингом под каменную или кирпичную кладку. Сделать плоскую подпорную стенку и наклеить на неё натуральный или искусственный камень. Цокольный сайдинг с имитацией каменной или кирпичной кладки Представляет собой панели из винила, имитирующие каменную кладку. Плюсы: Лёгкий монтаж. Долговечность — срок службы порядка 30 лет. Лёгкая очищаемость. Низкая стоимость — самый дешёвый вариант цоколя «под камень». Минусы: Низкая прочность — представляет из себя тонкостенную пластиковую панель с низкой ударопрочностью. Низкое энергосбережение — тонкая виниловая поверхность не сохраняет тепло под домом. Низкая огнестойкость — винил хоть неохотно, но горит. Монтируется цокольный сайдинг на обрешётку из алюминиевого профиля или дерева. При использовании алюминиевого профиля необходимо придерживаться следующей последовательности работ при изготовлении обрешётки: От нижней части сваи, стоящей на самой верхней точке участка, размечаем горизонтальную линию — это будет первая направляющая. Крепим её к сваям. От неё с шагом 1/2 высоты панели монтируем вверх другие горизонтальные направляющие и вниз на целые пролёты между сваями куски с тем же шагом. Монтируем вертикальные направляющие с шагом 1/2 ширины панели. Начинаем с левого угла дома. Монтируем завершающую вертикаль на правом углу дома. Нижняя часть направляющих заглубляется в грунт на 500 мм, верхняя крепится к дому. Все горизонтальные и вертикальные направляющие в итоге должны находиться в одной лицевой плоскости. Для монтажа обрешётки из деревянного бруса необходимо использовать брус сечением 50х50 мм, обработанный антисептической пропиткой, причём обрешётка не должна доходить до земли на 150 мм. Деревянная обрешётка монтируется так же, как и обрешётка из алюминиевого профиля, только основная горизонтальная направляющая поднимается над землёй на 150 мм. После монтажа обрешётки начинаем крепить сайдинговые панели. Последовательность монтажа зависит от типа сайдинга: Сайдинг с замками-защёлками, напоминающие замки обычного стенового винилового сайдинга. Такой сайдинг в нижней части имеет крючок, загнутый к стене, а в верхней ответную часть замка. Монтируется снизу вверх и слева направо. Крепим первую панель через предусмотренные отверстия для крепежа. Для этого удобно использовать оцинкованные саморезы с пресс-шайбой. Так как сайдинг имеет свойство изменять линейные размеры от перепадов температуры, то саморезы не следует заворачивать до конца. Панель должна свободно ходить в рамках крепёжного отверстия. После того как была установлена первая панель, к её ответной верхней части замка снизу подводится вторая панель и её крючок вводится в зацепление движением вверх. Второй и последующий ряды делаются аналогично. В случае необходимости, панели последнего ряда подрезаются по ширине. Сайдинг без замковых крючков — в нижней части панели имеются штыри, а в верхней гнёзда. Монтаж осуществляется сверху вниз. После монтажа первой панели в гнёзда следующей вставляются штыри верхней панели. В остальном монтаж осуществляется так же, как и монтаж сайдинга с замком. Если участок имеет уклон, необходимо подрезать нижнюю сторону панелей, чтобы кромка повторяла изгибы ландшафта. Не имеет смысла использовать стартовую планку, поскольку после монтажа сайдинга, чтобы закрыть щель между нижней частью панелей и почвой, вокруг дома подсыпается земля. Также нет смысла делать отмостку. Травяной газон надёжно скрепит землю от размывания, а подтопление дому на сваях не грозит. Углы дома закрываются специальными угловыми панелями. Таким образом, если не предъявлять высоких претензий к прочности конструкции и натуральности её внешнего вида, то виниловый сайдинг будет отличным вариантом обустройства цоколя дома под отделочный камень. Облицовка искусственным или натуральным камнем Для облицовки камнем необходимо иметь прочную ровную плоскую поверхность, на которую будут клеиться каменные плитки. Для возведения цокольной стены необходимо сделать каркас-обрешётку и обшить её влагостойкими плоскими листами. Что можно использовать для обшивки: плоский шифер цементно-стружечные плиту влагостойкую фанеру При выборе материала следует обратить внимание на следующие характеристики: Размеры — выбирая листы оптимального размера, можно существенно сэкономить, так как разные листы стоят по-разному, как правило, чем лист больше, тем меньше цена за кв. метр. Масса — важная характеристика при работе в одиночку и расчёте силовых нагрузок на каркас. Прочность — итоговая поверхность должна быть очень прочной на изгиб. В противном случае от вибрации и деформации поверхности приклеенная каменная плитка может отвалиться. Долговечность или устойчивость к перепадам температур. Влагостойкость — поверхность нижним краем фактически будет стоять на земле или контактировать с нею, поэтому это очень важная характеристика. Кроме того, дом на сваях часто строится в затопляемых местностях, а значит, цоколь какое-то время будет находиться в воде. Цена. Рассмотрим каждый из перечисленных материалов, применительно к этим характеристикам. Плоский шифер Плоские асбестоцементные плиты. Изготавливаются из цементной смеси, армированной волокнами асбеста. Плоский шифер бывает прессованный и непрессованный. Обладает высокой огнестойкостью. При деформации достаточно хрупок, особенно с течением времени. Основные характеристики: Размеры — длина 3600, 3000, 2600 мм, ширина 1500 мм, толщина 6, 8, 10 мм. Масса — 18 кг/м2 при толщине 10 мм. Прочность — 23 мПа для прессованного и 18 мПа для непрессованного при толщине 10 мм. Устойчивость к перепадам температур — 50 циклов заморозки-разморозки для прессованного и 25 для непрессованного. Высокая влагостойкость. Цена — 6 у. е./м2 за прессованный, 4,5 у. е./м2 за непрессованный при толщине 10 мм. Монтаж плит из плоского шифера осуществляется на обрешётку из усиленного алюминиевого профиля или деревянного бруса сечением 75х50 мм. Обрешётка делается так же, как и под цокольный сайдинг, только шаг направляющих должен быть не больше 500 мм. Стыки панелей должны обязательно приходиться на направляющие. Чтобы на стыках панелей не возникало слабых мест, лучше монтировать в два слоя листами 10 мм. Второй слой делается со сдвигом относительно первого так, чтобы швы первого и второго слоёв не совпадали. Крепится с шагом 100–150 мм саморезами к направляющим по всей плоскости. Цементно-стружечная плита Изготавливается из цементной смеси, армируется опилками. Более пластичный материал, чем плоский шифер, выдерживает большую ударную и деформационную нагрузку. Характеристики почти не меняются с течением времени. Основные характеристики: Размеры — 3600х1200, 3200х1250 мм, толщина: 8, 10, 12, 16, 20, 24 мм. Масса — 16 кг/м2 при толщине 10 мм. Прочность — 12 мПа при толщине 10 мм. Долговечность — 50 лет. Средняя влагостойкость. Цена — 4 у. е./м2 при толщине 10 мм. Монтаж осуществляется так же, как и при использовании плоского шифера. Влагостойкая фанера Обыкновенная фанера с повышенной влагостойкостью. Самый пластичный материал. Бывает трёх видов: Влагостойкая фанера ФК — обладает средней водостойкостью. Используется только внутри помещений. Для нашего случая не подходит. Фанера повышенной влагостойкости ФСФ — в производстве используются клеи на основе фенолформальдегидных смол. Бекелизированная влагостойкая фанера ФБС — наиболее прочный и водостойкий материал. Подходит для использования на затопляемых участках. Основные характеристики ФСФ: Размеры — длинна: 1500, 4400, 4900, 5600, 5700, 7700 мм; ширина: 1250, 1500, 1550 мм, толщина: 4, 6, 10, 12, 15, 18, 21 мм. Масса — 10 кг/м2 при толщине 10 мм. Прочность — 50 мПа поперёк волокон при толщине 10 мм. Снижается при намокании. Долговечность — 30 лет. Цена — 4 у. е./м2 при толщине 10 мм. Основные характеристики ФБС: Размеры — длинна: 1500, 4400, 4900, 5600, 5700, 7700 мм; ширина: 1250, 1500, 1550 мм, толщина: 5, 7, 10, 12, 16, 18 мм. Масса — 12 кг/м2 при толщине 10 мм. Прочность — 90 мПа поперёк волокон при толщине 10 мм. Долговечность — 50 лет. Влагостойкость — очень высокая. Цена — 20 у. е./м2 при толщине 10 мм. Монтаж листов из влагостойкой фанеры осуществляется так же, как и монтаж листов из других материалов. Итак, материал выбран и подпорная стенка сооружена. Приступаем к облицовке стены камнем. Облицовка цоколя камнем Для облицовки цокольной стены могут использоваться: Плитка или облицовочный камень, имеющие правильные геометрические формы. Искусственный или натуральный камень, не имеющий правильной геометрической формы. Помимо наклейки такого камня, важной частью работ будет подбор по размеру и форме различных плиток. По сути, подбор напоминает выкладывание мозаики. От того, насколько качественно это будет сделано, будет зависеть, какие швы получатся между каменными плитками. Большие швы могут значительно испортить внешний вид итоговой стенки. Далеко не всегда получается подобрать нужную плитку. Тогда возникает необходимость в подрезке камня. Делается это, как правило, болгаркой. В этом случае на поверхности камня остаются видимые следы от подрезки, что нарушает натуральность внешнего вида камня. Есть способ этого избежать. Для этого по предполагаемой линии скола с обратной стороны насверливаются углубления почти на всю толщину камня с шагом 10 мм для кривых линий и 20 мм для прямых линий. После этого камень легко колется именно по этой линии. Снаружи скол будет выглядеть абсолютно натуральным. Этот метод достаточно трудоёмок, но ведь и подгонка форм плиток требуется не так уж и часто. Таким образом, выбрав материал и проведя несложные работы, можно значительно облагородить внешний вид дома цоколем, облицованным камнем.

Такая вот раскладушечка

Необычная мебель

Зачем пневматика, когда силушку богатырскую девать некуда💪😏

Создал cвoeй рeбятнe вce уcлoвия

🔨 Самодельный ветрогенератор: личный опыт Этот ветрогенератор я построил для жизни на даче, так как у нас отсутствует электричество я всё-таки решил исправить эту проблему. Благо руки растут откуда надо, да и знания кое-какие по электрике и механике имеются. Вообще этой темой я интересовался уже достаточно долгое время, и вот наконец руки дошли и до этого ветряка. Сейчас я уже более трёх лет обеспечиваю себя электроэнергией от своей ветроэлектростанции, она у меня в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Пои построении я изначально сделал большой трёхлопастной ветрогенератор, но эта конструкция была слишком большая, плохо работала на малом ветру и развивала большие обороты при сильном ветре.И когда она выходила на обороты домашние и соседи прятались по углам, опасаясь что всё разлетится и пришебёт кого-нибудь. По уговорам моих родных мне пришлось демонтировать этого монстра и собирать менее массивный и пугающий агрегат. Многолопостные ветрогенераторы по диаметру лопастей значительно меньше, да и тихоходнее, так-как и на большом ветре они не развивают больших оборотов, и я решил строить многолопостную конструкцию. Так-же к плюсам такой компановки можно отнести стабильную работу на малом ветру, что тоже немаловажно. При сборке данной конструкции я все элементы делал так, чтобы они легко разбирались и собирались. Например лопасти накручиваются на трубки ротора и при желании быстро откручиваются. Это я делал для того чтобы быстро демонтировать и убирать ветряк когда уезжаю с дачи на продолжительное время. Диаметр лопастей ветряка у меня получился 1,6 метра, что почти в 2 раза меньше размаха лопастей предыдущего монстра. Ниже на фото уже готовый ветрогенератор. Как видно конструкция имеет 6 лопастей, но изначально я планировал большее количество лопастей, но оптимальным для данного ветряка оказалось шесть. Это видно по свободным трубкам на роторе для крепления лопастей. Просто при рассчёте я думал, что ему будет недостаточно для вращения генератора 6 лопастей, поэтому изначально планировал сделать 12. В качестве генератора я использовал низковольтовый мотор с возбуждением на постоянных магнитах. Такие моторы менее оборотистые в отличие от автогенераторов, которые начинают давать ток с 2000об/м. А эти генерируют ток уже при 400-500 об/м. Для справки привожу характеристики и размеры данного мотор-генератора. Модель RIK 8- 6/2.5 OHO469186-83, 36V 0.3nM 1600min/ Габариты: 143мм в длину и диаметр 80мм. Диаметр вала 12мм. Так как этот мотор всё-таки оборотистый и только начинает давать ток на 300-400 об/м, а многолопастная конструкция очень тихоходна и вращается со скоростью 40....150 об/м, то пришлось установить мультипликатор-редуктор с передаточным соотношением 1:12. Редуктор позволил поднять обороты генератора и за один оборот лопастей генератор делает 12 оборотов. Таким образом уже при 60 об/м лопастей генератор даёт хороший ток, и при достаточном ветре выходит на свою максимальную мощность. Но редуктор создаёт значительную нагрузку при вращении нагруженного генератора, что и привело к увеличению габаритов всего ветрогенератора. К слову сказать если использовать автогенератор, то и мультипликатор надо использовать с передаточным соотношением 1:25 или больше, что увеличит вес ветроустановки ещё больше, чтобы более большие лопасти смогли крутить под нагрузкой всё это хозяйство. Лопасти я изготовил из алюминиевого листа толщиной 2мм. Размеры лопастей в длину 60см, а ширина 12см. Лопасти были прокатаны со смешением для придания им вогнутой формы, на подобие как у трубы. Прокат был выполнен с смешением относительно центра осевой линии на 10 градусов. К лопастям для крепления были вклеяны втулки с резьбой для накручивания на ротор, балансировка происходит путём накручивания каждой лопасти ближе или дальше от центра ротора. Лопасти фиксируются затягиванием контрогаек. Поворотная ось выполнена на подшипниках. Ветро головка смещена от центра поворотной оси, чтобы поворачиваться от ветра при сильном давлении на лопасти.Хвост ветроколеса установлен шарнирно и подпружинен. Благодаря этому, и смещенной оси ветроколеса, установка автоматически уходит из под ветра при увеличении его скорости выше расчетной. Силу пружины можно регулировать. Мачта для ветроустановки применяется телескопическая, изготовленная из водопроводных труб близких по размеру диаметров. Самая тонкая труба не менее 40 мм внутреннего диаметра. Управление работой осуществляется блоком управления, который должен быть всегда подключен к ветроустановке, чтобы избежать работы ветроколеса "в разнос". Блок управления выполняет три задачи: 1 - стабилизирует напряжение зарядки аккумулятора и предотвращает превышение тока зарядки сверх допустимых значений; 2 - стабилизирует нагрузку ветроустановки, при полностью заряженном аккумуляторе и отсутствия внешних потребителей энергии, путем подключения балластной нагрузки, вследствие чего ветроустановка не уходит в разнос без нагрузки; 3 - выполняет функцию электро тормоза. Постараюсь пояснить работу устройства управления (схема принципиальная прилагается). Состоит из двух модулей. Модуль на ОУ2 импульсный стабилизатор напряжения с ограничителем по току настроенном на максимальный ток равный 10 процентам емкости аккумулятора. Напряжение на выходе стабилизатора = 14.2 В. Модуль на ОУ1 - импульсный коммутатор нагрузки. Он вступает в работу при появлении напряжения на входе порядка 18v. Вырасти, оно может до этого значения, если потребители и заряд аккумулятора не выбирают производимую в данный момент мощность. Тогда коммутатор подключает в ключевом импульсном режиме резистор нагрузки, который выбирается с таким расчетом, чтобы обеспечить отбор максимальной мощности от генератора. При необходимости затормозить вращение ветроколеса, плавно переменным резистором снижаем напряжение на выводе 4 ОУ1, открываем полевой транзистор Т4 и подключенной нагрузкой его останавливаем. Описываемая ветроустановка соответствует параметрам приведенным в таблице. Параметры ветроустановки 1.6м Вывод : Для обеспечения себя электроэнергией на даче или даже для частного дома не обязательно тратить большие деньги на заводские ветроустановки, всё можно изготовить из ненужного материала, который обычно имеется у каждого на участке. Параметры и размеры моего ветряка не критичны и могут легко изменяться или заменяться. Самое главное понять принципы работы ветрогенератора. А остальное делается из того что есть, а значит и по цене практически ничего не стоит. В качестве генератора можно использовать практически любые двигатели, но двигатели на постоянных магнитах подходят лучше, так как уже имеют встроенные магниты. Так-же можно использовать и автогенераторы, но правда передаточное соотношение редуктора в этом случае должно быть гораздо больше, лучше 1:30, к слову сказать и для моего ветряка надо-бы редуктор с большим передаточным числом, но это в будущем. Так-же в связи с доступностью редкоземельных неодим магнитов появилось возможность самостоятельного изготовления генератора полностью с нуля. Такой вариант значительно эффективнее чем адаптация моторов, так как таким генераторам на постоянных магнитах не требуются редукторы. Обычно они собираются на автомобильных ступицах. Правда единственный минус это всё-таки цена магнитов. А так главное желание, и обеспечение себя независимым источником электроэнергии не составляет ничего трудного.

🔨 Расширительный бак системы отопления: расчеты, критерии выбора Расширительный бак в системе отопления предназначен для компенсации избыточного давления вызванный нагревом теплоносителя. При нагревании теплоноситель расширяется и в замкнутой системе отопления возникает избыточное давление. При повышении давления в системе выше допустимого может произойти разрыв отопительных элементов, труб или кранов, что выведет из строя всю систему отопления. Для компенсации указанного выше избыточного давления предназначен расширительный бак системы отопления. Фактически он увеличивает объем системы отопления при нагреве теплоносителя, тем самым снижая давления теплоносителя и предотвращая возможные проблемы. В зависимости от типа системы отопления могут применяться расширительные баки двух видов: открытые и закрытые. Открытые баки предназначены для систем отопления, в которых циркуляция теплоносителя осуществляется естественным образом, т.е. давление в системе примерно равно атмосферному. Закрытые расширительные баки применяют в системах отопления, в которых циркуляция теплоносителя осуществляется по средствам циркуляционного насоса. Расширительный бак системы отопления закрытого типа. Расширительный бак системы отопления закрытого типа (мембранного типа) представляет собой закрытую емкость, в которой установлена эластичная мембрана. Мембрана делит расширительный бак на две полости, в одной из которых находится воздух под давлением в другой излишки теплоносителя. Принцип работы очень прост. Перед пуском системы по средствам автомобильного насоса закачивают в воздушную камеру расширительного бака воздух. Величина давления воздуха должна быть примерно равна начальному давлению системы отопления. При увеличении давления в системе отопления избытки теплоносителя попадают в расширительный бак т.к. давление в воздушной камере становится меньше, чем в системе отопления, то за счет эластичной мембраны объем камеры с теплоносителем увеличивается, тем самым компенсируя избыточное давление в системе отопления. При понижении давления теплоносителя воздушная камера расширяется, тем самым компенсируя давление теплоносителя. Расчет закрытого (мембранного) расширительного бака. Суть расчета расширительного бака сводится к определению избыточного объема теплоносителя при нагревании и коэффициента заполнения расширительного бака. Отношение двух этих величин и есть требуемый объем расширительного бака системы отопления. Vбака=Vрас/f, где Vбака - фактический объем расширительного бака, л; Vрас - избыточный объем теплоносителя вызванный нагревом, л; f - коэффициент заполнения расширительного бака. Избыточный объем теплоносителя, вызванный его нагревом определяется произведением полного объема системы на коэффициент объемного расширения теплоносителя. Vрас=Vсист×β, где Vрас - избыточный объем теплоносителя вызванный нагревом, л; Vсист - полный объем системы отопления. Под объемом системы отопления подразумевается объем всех трубопроводов, батарей отоплений и нагревательного котла. Если вычисление объема системы отопления теплоносителя затруднено, приближенно его можно определить по мощности котла или тепловой потребности здания из расчета 14л/кВт. β - коэффициент объемного расширения теплоносителя. Так как коэффициент объемного расширения зависит от температуры, то необходимо знать максимальную температуру теплоносителя, т.е. максимальную расчетную температуру системы отопления.Пост из группы https://vk.com/delaemnesrazu Зная максимальную температуру системы по таблице или графику, определяется коэффициент объемного расширения теплоносителя. Определение коэффициента заполнения расширительного бака. Коэффициент заполнения бака показывает, какой максимальный процент объема расширительного бака может занимать теплоноситель. Коэффициент заполнения определяется по формуле: f=(Pmax-Pгаза)/(Pmax+1), где Pmax - максимальное давление теплоносителя в системе отопления. Может быть принято равным давлению срабатывания предохранительного клапана. Ргаза - предварительное давление газа в расширительном баке. Фактически равно предварительному давлению теплоносителя. Определяется по формуле: Ргаза=Рг+0,3, где Рг - гидростатическое давлению системы отопление. Не в даваясь в законы физики можно сказать, что гидростатическое давление вызвано разницей высот между самым верхним и самым нижним элементом системы отопления. Гидростатическое давление системы отопления рассчитывается по формуле. Рг=0,1×ρ×hг hг, м - расстояние по вертикали от самой нижней до самой высокой точки системы отопления; ρ, г/см3 - плотность теплоносителя (для воды равен 1). Следует отметить несколько тонкостей в расчете. Во-первых, коэффициент заполнения расширительного бака должен быть менее 50%. Это необходимо из соображений безопасности и повышения срока службы расширительного бака. Во-вторых, если расширительный бак расположен после циркуляционного насоса, то предварительное давление газа определяется по формуле: Ргаза=Рг+0,3+Рнасоса, где Рнасоса - давление создаваемое циркуляционным насосом. Закрытые циркуляционные баки могут быть установлены в любой точке системы отопления. Однако наиболее целесообразно их устанавливать в самой нижней точке системы отопления в обратной ветке перед циркуляционным насосом. При подключении расширительного бака в зависимости от объема бака могут применяться трубы различных диаметров, но не менее трубы PN20. Кроме того в месте стыковки бака с трубопроводом полезно установить клапан, который позволит стравить воздух находящийся в подводящей трубе. Перед пуском системы отопления необходимо создать предварительное давление в баке равном Ргаза. Следует так же отметить, что существует два типа расширительных баков системы отопления: со сменной мембраной (фланцевые) и с не сменной мембранной. Наибольшее распространение получили расширительные баки с не сменной мембраной. Они широко применяются в загородном строительстве. Как правило они рассчитаны на не высокое давление. Расширительные баки фланцевого типа рассчитаны на большое давление. Кроме того в случае разрыва мембраны она может быть заменена. Однако их стоимость больше аналогичных моделей с не сменной мембраной.

Баня 6х6