Огород, где все растет!

У соседа томаты с кулак! Он поделился секретом лучших подкормок после высадки их в грунт Все приведенные ниже удобрения дают прекрасный результат! Главное помнить, что подкормить томаты нужно обязательно через 10-14 дней после высадки в грунт. Подкормка №1 Первое полезное удобрение для томатов — это гумат калия. Разведите 35 мл в 10 л воды (или согласно инструкции на упаковке). Под каждый куст пролейте по 1 л подкормки. Подкормка №2 Второе не менее полезное удобрение — это куриный помёт. 10 л ведро заполните на 1/4 куриным помётом, а затем долейте воду до верха. Настаивайте около недели. Если используете гранулированное удобрение, то возьмите 1 л банку на 10 л воды, настаивайте 2 часа. Под каждый куст лейте около 1 л. Подкормка №3 Ещё одно удобрение — это суперфосфат. Возьмите 2 ст. л., разведите в 10 л воды, настаивайте сутки. Затем добавьте 0,5 ст. л. сульфата калия, перемешайте и подкормите каждый куст по 1 л.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЛИЯМИ Луковицы лилий можно высаживать осенью и весной. Если необходимо сохранить луковицы до посадки, их помещают в прохладное место (нижний ящик холодильника, подвал и т.п.), перекладывая влажным мхом, опилками, песком или просто землей. Нельзя хранить луковицы в полиэтиленовых пакетах. Лучше упаковывать их в плотную бумагу, картонную коробку или ткань и периодически слегка увлажнять упаковочный материал. 🌸Для профилактики и лечения грибковых заболеваний луковицы перед посадкой замачивают в ярко-малиновом растворе марганцовки или препарата «Максим» на 30 минут. 🌸Низкорослые сорта лилий высаживают на глубину 10-12 см, высокорослые — на 20 см. Глубина посадки луковиц также зависит от механического состава почвы. На легких супесчаных почвах сажают глубже, на тяжелых глинистых — мельче. 🌸 В подготовленную для посадки почву добавляют перегной и минеральные удобрения. Лилии не переносят навоза, даже вносимого под зиму при весенней посадке. Высаживают луковицы в бороздки или лунки на расстоянии между растениями 20 — 30 см. На тяжелых почвах на дно лунки вносят песок, корни аккуратно расправляют в стороны и засыпают мелкой землей. После посадки почву мульчируют торфом, перегнившим компостом, перепревшими опилками. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве, утеплению при осенней посадке, а весной дает дополнительное питание растениям. 🌸При выборе места для посадки лилий, нужно учитывать, что они не переносят застоя воды. Сорта белых и светлых окрасок требуют хорошо освещенных и защищенных от ветра мест, а ярко- и темно- окрашенные хорошо переносят полутень. 🌸Уход за лилиями заключается в регулярных прополках, рыхлении почвы, подкормках и поливах. Очень важно поддерживать оптимальный водный режим почвы. Избегайте избыточных поливов и слишком загущенных посадок. В жаркую погоду переувлажнение провоцирует развитие грибковых заболеваний, в том числе фузариоза (луковой гнили) и бактериальной (мокрой) гнили. Растения чахнут, желтеют и погибают. Загнившие луковицы нужно аккуратно выкопать и удалить с участка. В прохладную погоду избыток влаги способствует развитию бурой пятнистости. При сильном поражении стебли отмирают, но луковицы остаются незатронутыми. С этим заболеванием можно бороться опрыскиванием растений антигрибковыми препаратами (бордосская жидкость, «ХОМ», «Абига-Пик», «Фитоспорин»). 🌸Очень опасен для лилий лилейный жук и его личинки, которые объедают листья и бутоны. Жук красно-оранжевого цвета, длинной до 1 см. хорошо заметен на растениях, поэтому его можно собрать вручную. Если посадки лилий большие, а жуков и личинок слишком много — придется опрыскивать специальными препаратами. К сожалению, опрыскивание цветущих лилий снижает их декоративные качества: на листьях и бутонах остаются пятна, а срезанные цветы приобретают неприятный запах. Иногда бутоны повреждает лилейная муха, откладывающая в них яйца. Молодые растения часто поражаются тлей. Рекомендуем препараты, эффективные против всего комплекса вредителей: «Карбофос», «Фуфанон», «Искра», «Актелик», «Инта-Вир», «Фитаверм», «Зубр», «Актара». Препараты желательно чередовать, чтобы предупредить привыкание к ним вредителей. 🌸Луковицам в почве вредят медведки, трипсы, проволочники, личинки майского жука. Бороться с этими насекомыми трудно, но необходимо. Рекомендуем препараты: «Медветокс», «Провотокс», «Почин», «Землин», «Гром», «Гром-2», «Мухоед», «Гризли». Грызуны также могут нанести немалый урон луковицам лилий. С ними борятся с помощью приманок, опудривают грядки коллоидной серой, укрывают лапником, высаживают рядом луковицы нарциссов и рябчиков, запах которых отваживает мышей. 🌸Подкормки для лилий необходимы, особенно, если вы рассчитываете получить качественную срезку. С начала вегетации до цветения 2-3 раза вносят азотные и комплексные минеральные удобрения (мочевина, нитрофоска, «Кемира весна-лето», «Гомельское»). Дозы и количество подкормок зависят от плодородия почв. Отличные результаты дают внекорневые подкормки — опрыскивание раствором удобрения «Быстрый эффект» или аналогичным. После цветения вносят суперфосфат и калийную селитру, или комплексные удобрения с повышенным содержанием этих элементов, например: «Кемира осень», «Осеннее». Лилии хорошо отзываются на внесение кальциевой селитры и древесной золы 3-4 раза за сезон. Этот прием существенно повышает устойчивость к заболеваниям и интенсивность цветения растений. 🌸Ярко-окрашенные лилии хорошо смотрятся на фоне яркой зелени, хвойных кустарников и деревьев, а также на фоне цветов голубой и синей окраски (дельфиниум, синюха голубая, люпин, колокольчики, лен голубой, кохия и тд.). Лилии светлых тонов хороши в окружении растений с мелкими, нежно-окрашенными цветками (гипсофилла, алиссум, незабудка, космея, гвоздика, львиный зев, левкой, петунии, аквилегия и др.). В первый год после посадки растения не всегда достигают потенциального роста и цветения, но со второго года жизни лилии цветут продолжительно и обильно. При срезке в букеты необходимо оставлять не менее 1/3 длины стебля для нормального питания луковицы. Осенью засохшие растения обрезают на уровне почвы и сжигают.

CΕΚΡΕΤЫ ΒЫΡΑЩИΒΑΗИЯ ДЫΗИ 🍈 Ποэтοму, κaκ тοльκο выpοcлο 4 лиcтиκa нa paccaдe - вы ee пpищипнитe! Дыню выcaживaeтe и cpaзу мульчиpуйтe тpaвκοй. Дыня pacтeт пpимepнο 60 днeй. Ηο ecли вы будeтe пacынκοвaть! Εcли вы paзpeшитe eй плecтиcть κудa eй зaxοчeтcя, тο будeт οгpοмнοe κοличecтвο бοтвы и нe будeт плοдοв. Зa чeтвepтым лиcтοм пpищипывaйтe. И нa бοκοвыx пοбeгax вы увидитe οгpοмнοe κοличecтвο плοдοв. Ηο οcтaвлять нaдο штуκ 6 нa οднοм κуcтe. Этοгο cοвeшeннο дοcтaтοчнο. Εcли xοтитe, мοжeтe пοcaдить пοчaщe и пοбοльшe. Ηο нe бοлee 6 плοдοв нa κуcтe! Ηe зaбывaйтe пοд cοзpeвaющиe плοды пοдκлaдывaть κaκиe-тο пοдлοжκи, чтοбы дыня нe впитывaлa в ceбя влaгу из пοчвы. Κaκ тοльκο плοд нaлилcя тοй вeличины, κοтοpый вaм нeοбxοдим, пepecтaньтe пοливaть. Ηe увлeκaйтecь нaвοзοм - ecли будeт мнοгο aзοтa, тο будeт бοльшaя бοтвa. Дοлжeн быть пecчaный гpунт и дοлжнο быть тeплο. Τeмпepaтуpa пοчвы дοлжнa быть нe мeнee 26 гpaдуcοв. И зaщитa οт вeтpa. Εcли вы этο cοблюдaeтe, тο xοpοшиe уpοжaи apбузοв и дынь вaм гapaнтиpοвaны!!!

Секреты выращивания моркови Чтобы не привлечь морковную муху при прореживании моркови, возьмите взять 1 ведро воды и разведите в нем 1 столовую ложку красного или черного молотого перца (хватит на 10 кв.м). Настаивать не нужно, сразу обрызгивать морковь настоем перед прореживанием. Если хотите получить урожай хорошей чистой моркови (без всякой гнили, заразы и т. д.) обязательно после второго прореживания полейте молодые растения следующим раствором: на 1 ведро воды 3г марганцовки и 2-3г борной кислоты. Ведра достаточно для 3-4 кв.м. Второй раз повторить эту же процедуру дней через 20. Морковка будет чистейшая. Обратите внимание! Перед поливом раствором необходимо полить морковь обычной водой. Чтобы морковь не уродилась рогатой, не трескалась, прореживайте ее, оставляя между растениями расстояние не менее 4 - 5 см.

Для хорошего урожая помидоров Секрет 1: полезное опрыскивание Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%! Рецепт 10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза. Секрет 2: небольшая встряска Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу. Секрет 3: хитрая география Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности) Секрет 4: сильные корни Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста? Окучивать У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост. Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая! Мульчировать В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%! Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее Секрет 5: «своя земля» Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен)) Секрет 6: пасынкование Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю. В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют: чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков. Секрет 7: удаление листьев Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции. Секрет 8: внекорневые подкормки Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам. Что использовать для внекорневых подкормок мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку) калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку) кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку) 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая. Секрет 9: десерт для плодов Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание: Рецепт 1: зола по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели. Рецепт 2: минеральный коктейль 2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст. Рецепт 3: дрожжи В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

Подкармливаем клубнику йодом Для садовой клубники йод – отличный активатор роста. Это средство укрепляет иммунитет перезимовавших кустов. Для этого ранней весной после таяния снега посадки поливают аптечным йодом (10 капель), растворенным в 10 л отстоянной воды. Всего проводят 3 такие подкормки с интервалом 10 дней. Эта процедура не только укрепляет растения, но и предохраняет их от серой гнили.

Советы для цветоводов Если вы хотите красивые и пышные пионы, то вы обязательно должны это знать и сделать! 4 этaпа удобрения пиoнов:

Укореняю виноград в воде с секретом! Природный стимулятор Многие садоводы привыкли укоренять черенки с помощью Корневина и других стимуляторов. И в этом нет ничего плохого, если необходим быстрый результат — большое количество корней. Однако в случае с виноградом требуются не только корешки, но и проснувшиеся почки. Продолжение на сайте: https://posovetuyu.ru/ukorenyayu-vinograd-v-vode-s-sekretom-prirodnyj-stimulyator.html?utm_source=sad

Прогоняем луковую и морковную муxy🪰🪰🪰 Тaкoй cocтaв тaкжe пocлужит oтличнoй пoдпиткoй для мopкoви и лукa. Κpoмe тoгo, мoжнo иcпoльзoвaть cтapый и эффeктивный пpиeм - coвмecтнaя пocaдкa двуx культуp нa oднoй гpядкe, пocкoльку мopкoвнaя мухa нe любит зaпax лукoвoй шeлухи, a лукoвaя - мopкoвнoй бoтвы.

Удобрения для огурцов Бывает так, что рассада, причем, не только огуречная, после высадки в грунт прекращает расти. Но есть способ справиться с этой проблемой и помочь растениям развиваться дальше. Период посадок уже идет по всей стране, от Хабаровска до Калининграда, и вовсю движется на юге. И из-за разного климата у каждого свой особый подход к выращиванию той или иной культуры. И всё ровно есть моменты, которые будут полезны для каждого. Причин, по которым растения перестают развиваться, не так много. Далее я расскажу о них более подробно. Слишком низкие температуры по ночам🌠 Проблема актуальна для любой части страны. Если ночью температура ниже 12-14 градусов, рассада сразу будет расти хуже. Иногда выглядит так, словно она вообще остановилась. В этом случае проблема решается с помощью парника. Для него можно использовать агроволокно, спанбонд или пленку. Недостаток витаминов🌿 Важно использовать хорошую подкормку, стимулирующую рост и укрепляющую корни растения. И обычно все любители стараются использовать самые простые и доступные средства. Дорогие удобрения может себе позволить не каждый.